Cómo fabricar espadas de softcombat: últimos avances

A lo largo de todos estos meses hemos ido probando cosas nuevas. Y aún seguimos probando nuevas ideas, pero por el momento estas son las que ya hemos probado y comprobado, y creemos que deberíais conocerlas.

• Nueva medida en las espadas: 105cm.

En enero de 2013 se modificó la medida máxima de las armas a una mano en el reglamento del Concilio de Herreros. La nueva medida de 105cm. busca equipararse a las 42" pulgadas de muchas marcas comerciales.
En nuestro caso tendremos que hacer un par de ajustes a lo indicado en nuestro tutorial de fabricación de espadas.

1. El primero es la varilla de fibra de vidrio, que ahora podrá medir 97'5cm. de longitud.
2. El segundo cambio es la longitud de las laminas de gomaespuma, que pasarán a medir 110cm.

Todo lo demás sigue idéntico. En el fondo lo único que hemos hecho ha sido alargar el filo 5cm.

• El Sikaflex no pega en cinta americana.

Algo que hemos descubierto a medida que las espadas se van deteriorando por el uso es la relación del Sikaflex con la cinta americana: ninguna. Antes forrábamos la punta de la varilla con cinta americana antes de encolar, para evitar el desgaste desde el interior. La cola de contacto adhería un poco en la cinta americana, pero el Sikaflex nada. Así pues, hemos dejado de utilizar esa especie de "matamoscas" y refuerzos interiores de cinta americana, por que lo único que hacen es crear huecos en el interior de las puntas. Y eso es peligroso.
Esto mismo se aplica también a la cinta adhesiva o de embalar que utilizaba para fijar las varillas roscadas en la empuñadura, ahora uso un poco de cinta aislante y dejo que el Sikaflex haga el resto.

Esto ya no se utiliza.

• Tapón para oídos y serraje en las puntas.

A raíz del uso de Sikaflex, pensé en poner algún tipo de protección adicional en la varilla, para poder estocar con total seguridad. Así, comenzamos a colocar un par de piezas de serraje (un tipo de cuero muy económico) en forma de cruz, pegadas en la punta redondeada de la varilla, y sobre ellas pegamos un tapón de protección auditiva como este:

3M™ 1100/1110 Tapones

Yo suelo utilizar estos porque son los que tenemos en el almacén. Cuestan 0'15€ euros y vienen por pares. Estos tapones recuperan su forma incluso después de comprimirlos totalmente, y son muy elásticos. Me pareció que esto podría amortiguar y absorver la fuerza de las estocadas y así proteger el acolchado desde dentro. Por el momento funciona bien, y combinado con el refuerzo de blister, muchísimo mejor.

El serraje se pega con cola de contacto, y sobre él se pega el tapón.

Para sujetar el tapón mientras seca utilizaremos cinta aislante o cinta de carrocero.

Como ya os he dicho, el Sikaflex no pega sobre la cinta americana, pero no tengo otra foto a mano.

• Blister de refuerzo.

De esto creo que ya os hable en este otro artículo, pero aun así quiero volver a recordároslo. Si colocamos un par de láminas de blister o plástico de propiedades mecánicas similares, conseguiremos que la punta se doble al estocar, recupere su forma original, y que la punta no se rompa al hacer dicha maniobra. Si estocamos mucho y con fuerza, la varilla acabará rompiendo la gomaespuma de todas formas, pero no la atravesará. Primero deberá atravesar el blister, que es mas difícil,  y antes de que ocurra veréis que sale un bulto en el blister, o que se hace un corte por la linea de plegado.

Esto es un pedazo de blister de un cutter.

Aquí ya hemos comenzado a forrar la espada.

 Aquí puede verse lo que pasa cuando rompe el blister de refuerzo. Esta espada ya no sirve.

En estas fotos se puede ver la marca de la varilla desde el interior de la espada.

Ha traspasado la espuma, pero el blister la ha detenido. Esta espada ya no sirve.

Si revisáis las espadas antes de cada sesión lo podréis identificar y evitareis accidentes.

• El Sikaflex desgasta el filo de la punta de la espada.

Cuando comencé a utilizar Sikaflex para pegar las espadas no tenía muy claro que resultado daría ni que durabilidad tendría. Ahora que ya han pasado casi 2 años ya tenemos una idea de estos datos. Las espadas pegadas con Sikaflex aguantan mejor el paso del tiempo que las pegadas con cola. Es decir, tardan mucho más en despegarse, mucho, mucho más. Además, la capa del adhesivo es flexible y elástica, lo que evita los rasguños y posibles cortes accidentales. Además, reutilizar la varilla no es más difícil que con la cola, se limpia igual: con cuidado, paciencia y un poco de lija. Como contrapartida, las puntas no aguantan igual. Dependiendo del uso, entre los 6 y 12 meses la punta se despega, quedando separadas las láminas de gomaespuma de la lámina de Sikaflex. Esto se suele ver con tiempo, pues el Sikaflex es más abrasivo que la cola y desgasta la cinta americana en el filo de la punta. En principio es suficiente con darle una capa de cinta americana para evitar que siga desgastando. Y si ya se ha separado el interior de la punta, pues lo podemos reparar con cola de contacto y una brocha plana pequeña. Luego le pondremos una capa de cinta americana y arreglado. En general salen mejor las espadas elaboradas con Sikaflex.

 Este es un caso extremo. Si cuando comienza a despegarse le aplicamos un poco de cola de contacto y una nueva capa de cinta americana durará muchísimo más. También ayuda no arrastrar la punta por el suelo.

• Prolongando la varilla para los mandobles.

Esto es algo que ya hacía para que las espadas cortas no fueran tan cortas. Gracias a maese Thundersom pudimos comprobar que también es aplicable a las espadas a dos manos. En este caso, la idea es aprovechar una varilla de fibra de vidrio de un metro de longitud, para hacer un mandoble de unos 125cm. totales.
Lo que tenemos que hacer es utilizar dos piezas de varilla roscada de M10 para el equilibrado, con una longitud de 30-35cm. En lugar de colocarlos al ras con el extremo de la varilla de fibra de vidrio, los colocamos de manera que sobresalgan unos 10-15cm. Entre ambas varillas roscadas nos quedará un hueco que deberíamos rellenar con otra pieza de varilla roscada de M10 y con la longitud del hueco.
De este modo dispondremos de un alma de unos 110-115cm. que sumados a lo que añadimos de pomo y a lo que hay que dejar de punta, nos da unos 125cm.

A pesar de que la medida máxima es de 130cm., con los 125cm anteriores podemos hacer un buen mandoble, y muy manejable.
No es recomendable que la varilla roscada sobresalga de la fibra de vidrio más de la mitad de su longitud, ya que entonces no agarraría bien a la fibra de vidrio y el agarre de la espada podría desmontarse con un poco de uso.
Además de esto, es importante realizar el pegado con Sikaflex, ya que de este modo todo el grupo de varillas formará una pieza única al cubrirlas y rellenar los huecos con el Sikaflex. Así que sed generosos con el Sikaflex en la empuñadura si vais a hacer una espada con este sistema.

• Utilización de plantillas.

Esto es algo que ya deberíais haber desarrollado si hacéis muchas espadas. Utilizar plantillas para fabricar y recortar ciertas piezas de las armas supone un enorme ahorro de tiempo y trabajo.
Yo utilizo plantillas para marcar las puntas de las espadas, para marcar y recortar las guardas y los pomos, para dibujar y recortar las hojas de las hachas, para las puntas de lanza, para hacer la base sobre la que pego las esponjas de los martillos, para marcar y recortar escudos...
Como veis las aplicaciones son muchas, pero solo sirven de verdad para fabricar espadas "estandarizadas" o modelos que permitan combinar elementos. Para este último caso podríamos tener tres tipos de guarda y de pomo, y utilizarlos en distintas combinaciones para hacer espadas básicas, pero con diseños diferentes.

Aquí podemos ver piezas estandarizadas con una plantilla, de pomo y guarda cortadas y encoladas, listas para pegar

Donde se ha revelado imprescindible este método es para hacer las puntas de las espadas con una forma bonita, para hacer las hojas de las hachas y las puntas de lanza manteniendo un diseño bueno y bonito, sin muescas ni cortes no deseados.

Con esta plantilla hice las puntas de lanzas más bonitas que he hecho hasta hoy.

Yo hago plantillas para todo lo posible, de ese modo me ahorro tiempo y sobre todo imprevistos, y además puedo fabricar en serie con acabados bastante buenos.

• Usando plásticos como refuerzo para las guardas.

Otra cosita que hemos descubierto últimamente a raíz de una pequeña innovación para los escudos, es que se pueden utilizar láminas de plástico para reforzar las guardas de las espadas. Este material es muy elástico  se pega muy bien con cola de contacto y es altamente resistente.
El material en si es lámina de plástico de espesor entre 0'3-0'6mm. Este material se puede dibujar con la forma de la guarda y pegar un par de láminas entre las distintas capas de gomaespuma de la guarda. De este modo evitaremos que las guardas se rompan por los golpes, pero manteniéndolas flexibles.
En el caso de los escudos lo que hacemos es pegar una lámina en el frontal del escudo, de forma que resisten cualquier cosa. La prueba que hicimos para comprobar su resistencia fue apuñalar la lámina de plástico con un bolígrafo, y no conseguimos perforarla.

• Serraje en el alma para evitar el desgaste de la fibra de vidrio por la varilla roscada.

Otra cosa que descubrimos al reciclar espadas, recuperando la varilla de su interior, fue que las varillas roscadas utilizadas para equilibrar la espada desgastan progresivamente la varilla de fibra de vidrio, lo que puede hacer que a largo plazo acabe rompiéndose.
Para solucionar este problema colocamos un pedazo de serraje envolviendo la varilla de fibra de vidrio en la zona en la que terminan las varillas roscadas, con ello evitamos dicho desgaste.

Además de todo esto, nos quedan pendientes todos estos proyectos:

• Guardas de vela.
• Cazoletas.
• Schiavona.
• Caucho esponjoso.
• Varilla de fibra de carbono.
• Otros proyectos de i+d+i+g de alto secreto.

Documental Secrets of the viking sword (2012, inglés sin subtitulos)

Las pasadas navidades un amigo me pasó el link de este documental con el comentario de "¿te animas a un nuevo proyecto para 2013?". Evidentemente, no. No tengo dónde montar una forja (aún), ni tendré tiempo este año de abordar nuevos proyectos.
Bastante difícil me parece ser padre, así que mejor le dedico todos mis esfuerzos hasta que le pille el punto.
No obstante, como me ha parecido sumamente interesante, he querido compartirlo con vosotros. El documental lo producen varias entidades dedicadas a la investigación, además de National Geographic. Espero que lo disfrutéis.

Secrets of the viking sword (2012)

P.S.: Casualidades de la vida, maese Ogruu ha publicado un artículo más extenso e interesante sobre este tema en el blog Hijos de Rothgar, que podéis leer aquí.

Calimacil en softcombat deportivo, ¿vale la pena? (by Ogruu)

Creo que serán pocos de los que están en el mundillo del softcombat (tanto Rev-Larp como deportivo) que no hayan oído hablar de las armas de Calimacil.
Hasta hace unos años yo había oído mucho de Calimacil, pero mi única experiencia real con una de sus armas había sido tener en la mano una de sus espadas vikingas y llevarme un par de golpes con ella.

En ese momento no le encontré el punto a comprar un arma de esta casa, sobre todo desde mi particular visión, que solo hago softcombat deportivo y me hago mis propias espadas de torneo con el diseño, peso y equilibrado que me gusta.
Creo que mi idea, por aquel entonces, se podría resumir en: “Está muy chula, pero 100€ por una espada… ”.
Tras hablar con gente que se mueve por Revs y Larp, terminé con la idea de que una espada de esta casa es una buena inversión para este tipo de practicantes de softcombat (por mantenimiento, durabilidad y estética), pero no terminaba de verlo para los que hacemos la variante deportiva casi exclusivamente.
Hace un año comenzamos varios compañeros de Zaragoza a hacer entrenamientos regulares de softcombat, en los que hacemos combates, tablas de repeticiones y ejercicios con (y sin) armas.
Debido a que en las tablas de repeticiones de ataques-parada no vamos a marcar el golpe, las armas de varilla de fibra de vidrio y espuma nos duraban unos meses (a lo sumo) antes de que la espuma se soltase o rompiese, por lo que empezamos a comentar la idea de entrenar con armas de Calimacil, que deberían aguantarnos el uso que le dábamos a las armas.
Tras plantearnos pros y contras (sobre todo el económico), hicimos un pedido de armas y empezamos a entrenar con ellas. Llevamos desde agosto entrenando 2 días a la semana, y las armas siguen casi como nuevas.
Solo con el ahorro (en tiempo y dinero) de evitar las reparaciones de armas de softcombat de espuma, las espadas de calimacil las tenemos más que amortizadas, pero aparte de eso tienen otra serie de ventajas:

• No requieren mantenimiento: Hay otras casas en el mercado que hacen armas de softcombat, pero hay que perder tiempo y dinero en su mantenimiento (como por ejemplo dar silicona o similar al latex, para que no seque ni sea viscoso), esta pega Calimacil no la tiene.
• No tienen equilibrado (por lo menos las espadas “El Novicio”, “Sanguis” o el sable “Pirata” (70€ a 75€ euros), que son las que tenemos): Son espadas muy “cabezonas” y cargan mucho el antebrazo en los entrenamientos de 90-120 minutos que hacemos. Aunque no lo parezca, este peso es una ventaja, porque al ir a un torneo con armas de espuma caseras bien equilibradas, se combate muchísimo más rápido y se puede aguantar mucho más tiempo de combate.

• Pican, y un golpe descontrolado duele: Esto nos ayuda a todos a hacer un esfuerzo extra a la hora de controlar los golpes y no dar golpes sin conocimiento.
• Tienen un acabado parecido a armas reales: Todos nuestros entrenamientos los hacemos en un parque, así que siempre hay gente que se para a mirarnos. A mucha de esta gente les explicamos lo que estamos haciendo y les invitamos a participar. Siempre es más fácil explicarles que lo que haces es un deporte cuando las armas que usas se parecen a las armas medievales que pueden ver en la televisión.

Por todas estas ventajas creo que una espada de Calimacil vale la pena para softcombat deportivo, pero solo si se entrena regularmente con ellas. Para gente que hace algún entrenamiento puntual (una vez al mes) y luego participa en torneos, pienso que sigue siendo más interesante usar una espada de espuma hecha a mano.

Cómo fabricar espadas de softcombat: mejoras y avances

Desde que comencé a escribir el tutorial de espadas hasta el día de hoy, han pasado muchas cosas, y sobre todo hemos hecho muchas pruebas y hemos descubierto nuevos problemas como consecuencia de los viejos métodos de fabricación.

En este post os explico algunas de las cosas que hemos visto y hemos solucionado y que os permitirán fabricar espadas aún mejores, sin grandes gastos.

• Usando Sikaflex FC11

El gran descubrimiento. Hace año y pico tuve varios problemas con la cola de contacto. No pegaba bien, había que volver a pegarlo todo, se quedaba muy seca y dura en algunos puntos del filo… Así que comencé a preguntar en el trabajo a los compañeros sobre adhesivos que fueran fuertes y elásticos, y casi todos me recomendaron que probara con Sikaflex FC11. Así pues cogí una pistola de silicona y un cartucho e hice la prueba.

Para aplicarlo necesitamos la pistola de silicona y una espátula. Hay que tener cuidado de no dar una capa muy gorda de Sikaflex, nunca más de 2mm, pero asegurándose de que la lámina de gomaespuma está bien cubierta antes de colocar la varilla.

Yo suelo dar una capa de Sikaflex a ambas láminas de gomaespuma, luego coloco la varilla y después las junto. Suelo fijar las dos laminas con un poco de cinta de carrocero, para que al colocarlas una sobre otra encajen bien y no se muevan. Es un pequeño truco muy práctico.

Una vez listo, colocamos peso y dejamos secar 24h.

El resultado es muy bueno. Entre las dos láminas de gomaespuma queda una lámina de Sikaflex que las une. Se puede cortar sin problemas, y es muy elástica, de forma que aunque se note en el filo de la espada, no es cortante, no se queda dura, y todavía hoy no he tenido que volver a pegar ninguna espada hecha con Sikaflex.

Los puntos negativos: mancha bastante y no se quita al limpiar, así que tened cuidado con la ropa, si esta fresco se va de las manos con agua, pero como seque un poco tarda días en quitarse, es necesario pistola y espátula para aplicarlo, el precio de cada cartucho de Sikaflex es de unos 6€ euros y da para 3-4 espadas (depende del tamaño).

Tampoco podemos sujetar la varilla con cinta de embalar, ya que el Sikaflex no se pega en ella. Lo que haremos será sujetar la varilla con 2 o 3 trozos de cinta aislante fina, de forma que cuando la apliquemos penetrará entre la varilla metálica y la de fibra de vidrio y creará una pieza uniforme al secarse.

Como contrapartida, recuperar las varillas de fibra de vidrio es mucho más trabajoso.

Aun con todo yo no he vuelto a la cola de contacto. Las espadas ya sólo las hago con Sikaflex. Las primeras que hicimos de prueba siguen en buen estado, así que os lo recomiendo.

Podéis conseguirlo en el Leroy Merlin o en algún suministro industrial o almacen de construcción de vuestra provincia.

 

• Usando serraje para proteger el alma

Durante este año hemos recuperado varias almas de espadas viejas para fabricar nuevas espadas, y al limpiarlas y quitarles la cola y las varillas de hierro nos hemos encontrado un problema importante.

Al separar las varillas de hierro de la empuñadura hemos observado que la varilla de fibra de vidrio estaba desgastada en el punto en el que tocaba con los bordes de las varillas metálicas. En algunos casos más que otros, pero en todos ellos supone que si la espada se hubiera seguido utilizando una temporada un poco larga, se habría partido justo por el punto en el que el alma sólo tiene varilla.

Para solucionar este problema hemos hecho lo siguiente. A la hora de fabricar el alma, hemos envuelto el punto en el que van a apoyarse las puntas de las varillas roscadas con una tira de serraje. La tira de serraje envuelve ese punto de la varilla de fibra y va pegada con cola. De este modo, cuando la espada se doble y la punta de las varillas de hierro toque la varilla de fibra, el serraje amortiguará el contacto y no dejará que se desgaste.

Otra cosa que también hemos hecho ha sido limar los extremos de las varillas roscadas antes de colocarlas en el alma, así reducimos la fricción y el desgaste un poquito más.

Podéis conseguir el serraje en almacenes de cueros, empresas que fabriquen elementos de seguridad para soldadura o curtidores.

• Nuevas puntas más seguras

Otra de las cosas que nos preocupaba y mucho es el hecho de que a medida que usas la espada, la punta se va doblando. Cuanto más estocas más se dobla, y a pesar de los refuerzos de cinta americana del interior, acaba desgastando la gomaespuma y saliendo.

Así pues, supusimos que si le poníamos un refuerzo exterior tal vez le ayudara a recuperar la forma y en caso de que la punta saliera de la gomaespuma, lo detendría y podríamos retirar la espada antes de que atravesara del todo.

Lo que hemos hecho ha sido colocar dos piezas de plástico de blister en la parte en la que flexiona la punta de la espada. Estas dos piecitas no sobresalen del contorno de la espada. Tienen la flexibilidad justa para doblarse un poco cuando estocamos, y como las pegamos con cola de contacto, una vez que dejamos de estocar, la pieza que ha doblado por el exterior “tira” de la punta para volver a su posición inicial, manteniendo la punta recta.

Además, en un caso hemos conseguido atravesar la gomaespuma. El plástico se ha roto, tiene un corte, en el punto en que se dobla, pero la varilla no lo ha atravesado. Hemos podido retirar la espada y evitar accidentes.

Otra de las cosas que hemos hecho para proteger las puntas, ha sido utilizar serraje y tapones de oídos.

El serraje lo hemos utilizado colocando dos tiras finas y pequeñas a modo de cruz en la punta para evitar que roce la gomaespuma; pegadas con cola de contacto.

Sobre esta cruz hemos pegado un tapón de oídos de seguridad. Es uno de esos tapones como de goma esponjosa que se usan en industria para protegerse de los ruidos. Le hemos dado una gota de Sikaflex en la parte posterior y la hemos pegado a la punta de la espada, dejando la parte redonda hacia arriba. Para que sujete bien la hemos fijado a la varilla con un trozo de cinta americana, dejando al descubierto al menos medio tapón.

Estos tapones se deforman muchísimo, pero recuperan su forma inicial en unos segundos. Lo que hacen es reducir la dobladura de la punta en las estocadas y absorber un poco el impacto de las puntas, reduciendo así el roce de la varilla con la gomaespuma.

Los tapones los podemos comprar en cualquier suministro industrial, empresa de epis o Leroy Merlin. Incluso si trabajas en alguna fábrica, podréis llevaros 3 o 4 sin problemas (a veces están en dispensadores enormes a granel). Cuestan unos céntimos.

• Guardas más resistentes

Un pequeño truco para hacer las guardas más resistentes consiste en poner piezas de plástico en ella.

Podemos utilizar plástico flexible de hasta 1mm. de espesor e intercalarlo entre las laminas de gomaespuma que utilizamos para la guarda y las laminas que forman el filo. Y también podemos colocarlo en forma de “L” en la junta entre el filo de la espada y la guarda. De este modo, los golpes que caigan en la guarda no rasgarán la gomaespuma poco a poco, sino que el plástico los absorberá.

Alternativamente, podemos utilizar plástico de blister, como el del refuerzo para las puntas, pero asegurándonos de que no sobresalga del borde de la guarda, pues podría resultar cortante.

• Decoración  y otras cuestiones estéticas

Los que hayáis visto mis armas sabréis que aunque son bonitas, son muy espartanas y sencillas. Hemos estado dando unas vueltas a la posibilidad de decorarlas y hemos visto que hay varias opciones.

Por una parte esta la tradicional cinta aislante de colores, unas tijeras y mucha mañana. De esta manera recortaríamos y pegaríamos cinta americana de colores para lograr algunos diseños sencillos.

Los rotuladores indelebles sobre cinta americana se borran, así que van bien de forma provisional.

El Ironfix es una gran opción aunque un poco cara. Se dibuja el diseño en el Ironfix, se recorta y se pega como una pegatina normal y corriente, y esto si que dura.

Otra opción es recorta en gomaza de un par de milímetros el diseño que queramos, encolarla y pegarla sobre la cinta americana. No garantizo que se vaya a mantener en su sitio después de unos golpes, pero queda bonito y en relieve. Maese Vadob forra las guardas de sus espadas con gomaeva en lugar de con cinta americana. Es muy trabajoso, pero consigue un acabado realmente elegante a la par que sencillo (y bastante más resistente). El recubrimiento es de 2 capas de gomaeva de 2mm. por si alguno quiere intentarlo. Incluso ha hecho un pequeño agujero en el centro, en el que ha colocado una piedra/gema de las que se usan en los floreros de decoración, de modo que parece que la espada tiene una joya de color.

Y con esto y por el momento, dejo en paz las espadas y preparo el siguiente tutorial, que os lo debo ya desde hace mucho tiempo y no me había arrancado aun: arcos a la manera gauta.

Cómo se hace: espadas de gomaespuma.

Hace unas semanas maese Vadob nos pasó un link con un vídeo de este programa en Youtube. En el se explica como se fabrican las espadas de gomaespuma y látex que vemos en las tiendas online. Muchas marcas fabrican sus armas siguiendo estos sistemas productivos o al menos de forma muy similar. Si alguna vez os habéis preguntado cómo lo hacen, aquí tenéis la respuesta.

Cómo fabricar espadas de softcombat: notas sobre el diseño, materiales y formas.

Hasta hoy hemos explicado un método sencillo de fabricación de espadas con el que podréis obtener armas de forma rápida, económica y personalizada.
Cuando hayáis fabricado unas cuantas, os daréis cuenta de que hay otra muchas opciones que explorar, y me gustaría comentar algunas.

• Gomaeva

La gomaeva es un material utilizado en manualidades, con una textura esponjosa, parecida a la gomaespuma pero mucho más densa. Se suele vender en láminas de distintos tamaños, grosores y espesores. Es fácil de cortar y dar forma porque tiene cierta elasticidad, pero es difícil de pegar y pintar porque absorbe la cola o pintura.
La gomaeva podemos utilizarla para las guardas y pomos de las espadas. En lugar de recortar dos piezas semicirculares de gomaespuma, podemos hacerlas de gomaeva de 8 ó 10 milímetros, que es más resistente, y por tanto más difícil de romperse.
También podemos utilizarla para recubrir la guarda y pomo de la espada con gomaeva de 1 ó 2 milímetros (dos capas para que tenga consistencia). Esto dará más consistencia a la gomaespuma que hay debajo.

Espadas elaboradas por maese Thundersson según las indicaciones de maese Vadob.

Otro uso es el decorativo. Podemos pegar piezas de gomaeva de 1 mm. de color con distintas siluetas en el pomo o guarda o filo, de modo que quedan en relieve y dan otro aspecto a la espada (o hacha o escudo...).
También podemos utilizar laminas de gomaeva para fabricar armas arrojadizas, como shuriken, cortando varias laminas de 2mm. con la forma de una estrella y pegándolas una sobre otra con cinta de doble cara se obtienen resultados muy buenos (Vadob tiene un foto tutorial que ya le cogeré prestado).

• Caucho esponjoso

Este es un material que aun no he podido probar, pero que ya tengo en mis manos. El caucho esponjoso es similar a la gomaespuma, pero más blandito y más denso. Se puede comprar en cualquier tamaño y espesor, y también adhesivo o no. Lo único malo que tiene es el precio.
Un rollo de 10m. de 5cm.de ancho y 10mm. de espesor con adhesivo por una cara cuesta unos 20-25€ euros, lo que nos da unos 4-5€ por espada. Lógicamente se podría utilizar para otras armas, pero habría que recalcular espesores, tamaños y precios.
Lo bueno es que como ya viene con adhesivo, nos ahorraríamos la cola de contacto y la espera. Lo malo es que no sabemos como se comporta, es decir, no sabemos como de resistente será la zona de la punta, ni cuanto se comprimirá por los golpes, ni como adherirá la cinta americana sobre él. En cuanto hagamos pruebas os informaré sobre ello.

• Cuero y cinta de raqueta en los agarres

Para la parte destinada al agarre de nuestra espada os he propuesto utilizar cinta aislante de 5cm. de ancho, sin embargo también tenemos otras opciones estética y ergonómicamente más agradables.
Por una parte tenemos la cinta para raquetas, que utilizada en lugar de la cinta aislante nos permitirá dotar al agarre de la espada de más adherencia, al mismo tiempo que la volverá más agradable al tacto. En los Decathlon poseen varios tipos de este material, y el que nosotros hemos usado es el Grip Top Comfort. También podéis probar el Overgrip, pero aun no he conseguido colocarlo de forma satisfactoria y por el momento no me convence.
El cuero es la opción clásica. Unas tiras de serraje envolviendo el agarre de la espada la dotarán de un aspecto un tanto añejo al tiempo que le dan una buena rugosidad y adherencia. Aseguraos de colocarlo bien, ya que una vez pegado podemos dañarlo si queremos retirarlo.

• El equilibrado

Nuestro tutorial propone la utilización de dos piezas de varilla roscada de M8 y 25cm. de largo para equilibrar la espada y darle consistencia al cuerpo. Sin embargo este es el método que empleo cuando tengo que fabricar espadas en serie, ya que el resultado es muy previsible y bastante bueno.
No obstante, si queréis que la espada tenga otro equilibrado, o tenéis grandes brazos y necesitáis que la espada pese un poco más para controlarla mejor, lo que tenéis que hacer es cambiar el equilibrado. Para esto necesitaréis varias varillas de M6 y M8 en tamaños de 25y 30cm. No es una ciencia exacta, pero podéis ir pegándolas en la varilla de fibra de vidrio para ver como queda el equilibrio y el peso antes de proseguir a pegar la gomaespuma. Cuando os sintáis a gusto con el peso y el equilibrio, lo habréis ajustado a vuestro brazo.
Para saber si el equilibrado esta bien hecho, colocad la espada en horizontal, señalando hacia delante, y levantadla hacia vosotros hasta ponerla en vertical, señalando hacia arriba. Si la espada esta bien equilibrada, os resultará muy fácil hacerlo con un sencillo movimiento de muñeca, si no lo está, notaréis que la punta de la espada tira hacia abajo y os cuesta un poquito levantarla. Del mismo modo, si os cuesta manejarla porque pesa, es que os habéis pasado con la varilla.

• Pvc contra fibra de vidrio

Este es un tema sobre el que se habla mucho, si utilizar varilla de fibra de vidrio (rígida o hueca) o utilizar tubo de Pvc de 20 o 25 mm.
Yo lo tengo muy claro: varilla de fibra de vidrio rigida.
Sin embargo hay quienes opinan que es mucho más seguro y barato el tubo de Pvc de 20mm. Esto se debe a que consideran que si se golpea muy fuerte, el tubo se parte y así se evita causar demasiado daño. Además hay quien considera que es más ligero, y sobre todo más barato y fácil de conseguir.
En contra de todo esto debo decir que quienes opinan así cambian de parecer cuando cogen una espada fabricada según el tutorial que os he expuesto.
La mayoría de las veces esta preferencia por el Pvc se debe a la falta de experiencia fabricando espadas o al desconocimiento de otras formas de fabricación de espadas de gomaespuma. Aun así sigue habiendo quien opina que el Pvc o la varilla de fibra de vidrio hueca son lo mejor para fabricar espadas de softcombat. A esto sólo puedo contestar que estaré encantado de luchar contra ellos sólo para ver cómo sus espadas se parten a la altura de la guarda, que es lo más habitual.
Si utilizáis varilla de fibra de vidrio hueca o de carbono hueca (la de hacer cometas) vuestra espada cimbreará demasiado y probablemente no pase los test de seguridad de armas.

 Espada fabricada con fibra de carbono hueca.

Espada fabricada con fibra de vidrio rígida de 8mm.

• Otros tamaños y formas

Ya hemos mencionado que la posibilidad de haver espadas curvas pasa por la posibilidad de curvar las varillas de fibra de vidrio, por lo que por el momento, la única forma de nuestras espadas estará sujeta a la dictadura de la linea recta.
No obstante, siempre podemos darle la forma que queramos a la gomaespuma, y con ello crear sensación de curva, o añadirle sierra, o picos u otros elementos que hagan de nuestra espada algo único.
No olvidéis que cuantos más picos y pinchos tenga el filo y la guarda, más dificil será de recubrir después con la cinta americana, así que pensad bien como la vais a hacer o armaros de paciencia y habilidad con el cutter.
En cuanto a la fabricación en otros tamaños, este es un tema más habitual. Comenzamos con medidas menores.
Para fabricar espadas de 85cm. de largo, deberemos cortar 15 cm a la varilla antes de empezar a tomar medidas. Con este dato, ya podemos calcular cuanto debe librar por la punta y cuanto por el pomo y así recortar el sobrante. O lo que es lo mismo, 100 -5(punta) – 2’5(pomo) – 15 (diferencia de tamaño) = 77.5cm. Con esta varilla fabricaremos una espada normal y corriente, pero ajustando proporcionalmente todas las medidas (un 15% menos de lo indicado en anteriores apartados).
Para fabricar espadas de 65cm. de largo, utilizaremos un truquito. De cada varilla de 100cm. podemos obtener 2 de estas espadas. Para ello cortaremos la varilla por la mitad y usaremos varilla roscada de M8 y 20cm. de largo para contrapesar. A la hora de colocar las varillas roscadas, nos aseguraremos de que sobresalgan 7cm. por la parte posterior de la varilla, de modo que el alma de la espada ahora mide 57cm, en lugar de los 50 iniciales. Las láminas de esterilla que utilizaremos serán de 68-70cm. de largo por 8cm de ancho. El filo de estas espadas cortas os lo recomiendo de 6cm. pues duran muchisimo sin despegarse, para el pomo y la guarda podéis usar las mismas plantillas que anteriormente, y para el agarre tomad una medida de 15cm. (o un poco menos si lo preferís). Estas espadas suelen deteriorarse más por la punta, así que tened cuidado.
El resto de varilla que hemos cortado para fabricar la espada de 85cm. lo podemos utilizar para fabricar una daga de unos 25-30cm. La pieza mide 22’5cm. por lo que si dejamos una punta de 6cm. y un pomo que sobresalga 2cm., ya tenemos una longitud de 30’5cm. Si aplicamos el mismo truco que para la espada corta, y colocamos dos varillas de M8 y 20cm. sobresaliendo por la parte posterior de la varilla unos 10cm. la longitud de la daga sería de 40’5cm. No está mal, pero aseguraos de que la daga está muy bien acolchada y no se os ocurra utilizarla como arrojadiza, ya que el alma es muy compacta y la daga corta, por lo que los golpes con ella serán bastante rígidos.

• Espada de varilla curva

He aquí la piedra filosofal de los herreros de la gomaespuma, el santo grial, la fusión fría: cómo obtenemos una varilla de fibra de vidrio curva, sin que esta pierda sus propiedades?
Desgraciadamente aun no lo sabemos, y aunque hemos encontrado algunas ligeramente curvadas, con las que fabricar alguna katana y algún sable, han sido fruto de la casualidad o la fabricación defectuosa.
Si alguno sabe como hacerlo, debe compartir ese secreto.

Cómo fabricar espadas de softcombat: mantenimiento y reparación.

Una vez que tenemos nuestras espadas artesanas de softcombat es importante que las conservemos adecuadamente, ya que con el uso se irán deteriorando y no queremos que el deterioro pueda causar riesgos a nuestros oponentes. Así pues, aquí tenéis unos consejos que espero que os ayuden, para que vuestras espadas tengan una vida más larga.
Entre otras cosas, procurad no arrastrar la punta por el suelo ni apoyaros en ella, pues acabaría rompiéndose, y no se puede reparar. Tampoco golpeéis contra paredes y objetos sólidos, pues el grueso del impacto lo va a recibir la espada, y aunque no se va a romper, se puede despegar, dañar, rasgar o perjudicar de alguna manera. Del mismo modo, procurad evitar que la espada se moje mucho y, sobre todo, que se “cueza” (si la dejáis dentro de un coche un día de agosto, en Sevilla, la espada se va a cocer), ya que entonces la cola de contacto perderá todas sus propiedades y se despegará totalmente, y la cinta americana también comenzará a despegarse.

• Consejos de conservación y mantenimiento:

No arrastrar la punta por el suelo ni apoyarse sobre ella.
No golpear paredes, superficies rugosas ni objetos sólidos.
No mojar ni someter a altas temperaturas de forma continuada. No quemar.
Si la cinta americana comienza a desgastarse, cubrir con otra capa de cinta.
Si la hoja recibe algún rasguño o pequeño corte, cubrir con una capa de cinta americana.
Si la varilla que forma la espada atraviesa la gomaespuma o sale por la punta de la espada, esta espada no tiene reparación. No la uses.

En general las espadas fabricadas de este modo suelen durar un mínimo de 50 horas de combate y un máximo de 100 (más o menos).

• Si el extremo de la varilla sale por la punta o atraviesa la gomaespuma?

En este caso no hay mucho que hacer. Lo siento, pero vuestra espada ha pasado a mejor vida. Esto no se debe reparar de ninguna manera imaginable, ya que es muy peligroso. Lo mejor que podéis hacer es arrancar toda la gomaespuma, sacar el alma, limpiarla y fabricaros otra espada.
Importante: NO TIENE REPARACIÓN.

• Si la espada se despega por dentro y la varilla queda suelta?

Si le dais un buen uso a la espada esto acabará ocurriendo antes o después. Repararlo es relativamente fácil, pero esto ya es un aviso de que le queda poco a nuestra compañera de fatigas. Cuando esto suceda no utilicéis la espada hasta haberla reparado, ya que si golpeáis con ella, los golpes los daréis con la varilla y la gomaespuma no acolchará nada en absoluto.

Para reparar esto, sólo hay que buscar al tacto la parte que se haya despegado. Con un cutter que corte bien (y guantes de seguridad puestos), rajaremos con mucho cuidado y precisión la espada por el filo, es decir, meteremos el cutter entre las dos láminas que se han despegado por uno de los filos, y cortaremos la cinta americana para dejar al descubierto la sección que se ha despegado. Cortad sólo por uno de los lados, el otro debe quedar entero.
Ahora, sin guantes, quitaremos los trozos de cola de contacto seco que ya no pegan nada y que sólo están molestando, de forma que dentro de la espada podamos ver las dos laminas de gomaespuma y la varilla de fibra de vidrio.

Una vez limpio, revisad con los dedos que no queden huecos sin pegar adyacentes a la zona que se os ha despegado. Si quedan huecos los rellenaremos con cola. Ahora coged una brocha plana pequeña y embadurnad bien todo el interior de la espada y también la varilla. Aseguraos de que la brocha entra en los huecos que hayáis podido detectar, para que también queden pegados y no siga despegándose por ellos.
Una vez bien aplicada la cola, colocad la espada en un lugar plano y aplicadle peso sobre la zona a pegar.
Cuando se haya secado, con unas tijeras o un cutter recortad la cola que haya rebosado por el borde, para evitar cortes y arañazos, y cubrid la parte que habéis reparado con una tira de cinta americana. Voilá!
Si se separa una segunda vez es hora de retirar la espada.

• Si se rompe o despega el pomo de la espada?

Esto es bastante fácil. Sólo hay que pegarlo en caso de que se haya roto, y parchearlo con cinta americana para que quede bien. Y si simplemente se ha despegado de la espada, pues toca pegarlo y fijarlo ayudándose de cinta americana o cinta aislante.

• Si se rompe la guarda o parte de ella?

Este caso es bastante habitual cuando la guarda que hemos realizado tiene poco espesor y sobresale bastante de la hoja. Dado que el interior no es rígido, lo más probable es que se acabe rompiendo. Esto pasa casi siempre con las espadas de guarda en cruz, la típica espada europea.
En estos casos podemos hacer dos cosas. La primera y más sencilla, colocar un poco de cinta americana sobre la parte rota y seguir luchando sin guarda. Es la menos estética, pero la más sencilla y rápida.
La segunda opción, es igualar la zona de rotura (usando cutter y lija) y pegarle otra pieza de gomaespuma que sustituya el pedazo de guarda que se ha roto. Después lo recubrimos con cinta americana y a seguir combatiendo. Lo más probable es que se rompa de nuevo.

• Cómo recupero el alma de una espada vieja?

Pues con mucho cuidado y esmero. Lo primero que hay que hacer es quitar la gomaespuma con cuidado. Lo mejor es ponerse unos guantes, coger un cutter y con mucho cuidado de no tocar la varilla, ir cortando la gomaespuma. Después lo pelaremos como un platano, desde la punta hacia la guarda, sin preocuparnos de los restos que queden pegados.

La parte de la guarda la quitaremos del mismo modo, cortando la parte superficial y quitando la gomaespuma, cola, cuarda, cinta aislante, todo lo que lleve con cuidado y a mano. Cuando tengamos a la vista la varilla de fibra de vidrio y/o la varilla metálica del equilibrado la retiraremos con cuidado de no dañar la fibra de vidrio. Es muy importante que no astillemos la fibra de vidrio ni que le hagamos cortes con el cutter, porque el objetivo es recuperar la varilla para poder hacer una nueva espada sin tener que comprar otra.
Para quitar los restos de cola y gomaespuma de la varilla de fibra de vidrio podemos hacerlo con el cutter con mucho cuidado, o podemos coger un pliego de papel de lija y acariciar la varilla a lo largo, haciendo pasadas largas. Puede ser un poco lento, pero el resultado es estupendo. Si haceis esto es importante que os pongais guantes y lo hagáis en un lugar que se pueda ensuciar, porque esto suelta mucho polvo y no es bueno respirarlo.
Si cuando queramos recuperar la varilla de una espada nos encontramos que la parte en la que hemos colocado la varilla de hierro esta desgastada, tendremos que cortar esa parte y deshecharla, ya que la espada corre el riesgo de partirse en ese punto si seguimos utilizando esa varila. Lo mejor es limpiarla, tirar la parte deteriorada y utilizar el resto para hacer una espada corta o algo similar.

Bueno, estos son los casos más habituales en el mantenimiento de espadas de gomaespuma fabricadas según este método (aprobado por el Concilio de herreros).
Si os encontráis con algún caso no descrito en estas líneas, por favor sacadle una foto y enviádmela, estaremos encantados de analizar el siniestro y buscarle soluciones (si las tiene).
Si alguien se topa con una espada de fibra de vidrio (que no sea hueca) partida por la mitad, que le saque una foto, porque ese gañan se merecerá un post de “homenaje”.

Por si acaso permitidme unas últimas lineas:

• Consejos de seguridad personal:

Utiliza gafas de seguridad siempre.
Utiliza guantes para evitar los golpes y roces.
Recomendamos el uso de coquilla para evitar golpes accidentales.