sábado, 31 de diciembre de 2011

Feliz año skilfingo!!!

Otro año más en el blog, en el frikiverso y en el mundo de la gomaespuma. He cumplido pocos de mis deseos para el año pasado, pero algunos he logrado, y además he conseguido un montón de cosas que no me había propuesto, así que para este año, que los dioses decidan.
Mucha suerte a todos y feliz año nuevo (skilfingo)!!!

viernes, 30 de diciembre de 2011

Cómo fabricar espadas de softcombat: notas sobre el diseño, materiales y formas.

Hasta hoy hemos explicado un método sencillo de fabricación de espadas con el que podréis obtener armas de forma rápida, económica y personalizada.
Cuando hayáis fabricado unas cuantas, os daréis cuenta de que hay otra muchas opciones que explorar, y me gustaría comentar algunas.
  • Gomaeva
La gomaeva es un material utilizado en manualidades, con una textura esponjosa, parecida a la gomaespuma pero mucho más densa. Se suele vender en láminas de distintos tamaños, grosores y espesores. Es fácil de cortar y dar forma porque tiene cierta elasticidad, pero es difícil de pegar y pintar porque absorbe la cola o pintura.
La gomaeva podemos utilizarla para las guardas y pomos de las espadas. En lugar de recortar dos piezas semicirculares de gomaespuma, podemos hacerlas de gomaeva de 8 ó 10 milímetros, que es más resistente, y por tanto más difícil de romperse.
También podemos utilizarla para recubrir la guarda y pomo de la espada con gomaeva de 1 ó 2 milímetros (dos capas para que tenga consistencia). Esto dará más consistencia a la gomaespuma que hay debajo.

Espadas elaboradas por maese Thundersson según las indicaciones de maese Vadob.

Otro uso es el decorativo. Podemos pegar piezas de gomaeva de 1 mm. de color con distintas siluetas en el pomo o guarda o filo, de modo que quedan en relieve y dan otro aspecto a la espada (o hacha o escudo...).
También podemos utilizar laminas de gomaeva para fabricar armas arrojadizas, como shuriken, cortando varias laminas de 2mm. con la forma de una estrella y pegándolas una sobre otra con cinta de doble cara se obtienen resultados muy buenos (Vadob tiene un foto tutorial que ya le cogeré prestado).
  • Caucho esponjoso
Este es un material que aun no he podido probar, pero que ya tengo en mis manos. El caucho esponjoso es similar a la gomaespuma, pero más blandito y más denso. Se puede comprar en cualquier tamaño y espesor, y también adhesivo o no. Lo único malo que tiene es el precio.
Un rollo de 10m. de 5cm.de ancho y 10mm. de espesor con adhesivo por una cara cuesta unos 20-25€ euros, lo que nos da unos 4-5€ por espada. Lógicamente se podría utilizar para otras armas, pero habría que recalcular espesores, tamaños y precios.
Lo bueno es que como ya viene con adhesivo, nos ahorraríamos la cola de contacto y la espera. Lo malo es que no sabemos como se comporta, es decir, no sabemos como de resistente será la zona de la punta, ni cuanto se comprimirá por los golpes, ni como adherirá la cinta americana sobre él. En cuanto hagamos pruebas os informaré sobre ello.
  • Cuero y cinta de raqueta en los agarres
Para la parte destinada al agarre de nuestra espada os he propuesto utilizar cinta aislante de 5cm. de ancho, sin embargo también tenemos otras opciones estética y ergonómicamente más agradables.
Por una parte tenemos la cinta para raquetas, que utilizada en lugar de la cinta aislante nos permitirá dotar al agarre de la espada de más adherencia, al mismo tiempo que la volverá más agradable al tacto. En los Decathlon poseen varios tipos de este material, y el que nosotros hemos usado es el Grip Top Comfort. También podéis probar el Overgrip, pero aun no he conseguido colocarlo de forma satisfactoria y por el momento no me convence.
El cuero es la opción clásica. Unas tiras de serraje envolviendo el agarre de la espada la dotarán de un aspecto un tanto añejo al tiempo que le dan una buena rugosidad y adherencia. Aseguraos de colocarlo bien, ya que una vez pegado podemos dañarlo si queremos retirarlo.
  • El equilibrado
Nuestro tutorial propone la utilización de dos piezas de varilla roscada de M8 y 25cm. de largo para equilibrar la espada y darle consistencia al cuerpo. Sin embargo este es el método que empleo cuando tengo que fabricar espadas en serie, ya que el resultado es muy previsible y bastante bueno.
No obstante, si queréis que la espada tenga otro equilibrado, o tenéis grandes brazos y necesitáis que la espada pese un poco más para controlarla mejor, lo que tenéis que hacer es cambiar el equilibrado. Para esto necesitaréis varias varillas de M6 y M8 en tamaños de 25y 30cm. No es una ciencia exacta, pero podéis ir pegándolas en la varilla de fibra de vidrio para ver como queda el equilibrio y el peso antes de proseguir a pegar la gomaespuma. Cuando os sintáis a gusto con el peso y el equilibrio, lo habréis ajustado a vuestro brazo.
Para saber si el equilibrado esta bien hecho, colocad la espada en horizontal, señalando hacia delante, y levantadla hacia vosotros hasta ponerla en vertical, señalando hacia arriba. Si la espada esta bien equilibrada, os resultará muy fácil hacerlo con un sencillo movimiento de muñeca, si no lo está, notaréis que la punta de la espada tira hacia abajo y os cuesta un poquito levantarla. Del mismo modo, si os cuesta manejarla porque pesa, es que os habéis pasado con la varilla.
  • Pvc contra fibra de vidrio
Este es un tema sobre el que se habla mucho, si utilizar varilla de fibra de vidrio (rígida o hueca) o utilizar tubo de Pvc de 20 o 25 mm.
Yo lo tengo muy claro: varilla de fibra de vidrio rigida.
Sin embargo hay quienes opinan que es mucho más seguro y barato el tubo de Pvc de 20mm. Esto se debe a que consideran que si se golpea muy fuerte, el tubo se parte y así se evita causar demasiado daño. Además hay quien considera que es más ligero, y sobre todo más barato y fácil de conseguir.
En contra de todo esto debo decir que quienes opinan así cambian de parecer cuando cogen una espada fabricada según el tutorial que os he expuesto.
La mayoría de las veces esta preferencia por el Pvc se debe a la falta de experiencia fabricando espadas o al desconocimiento de otras formas de fabricación de espadas de gomaespuma. Aun así sigue habiendo quien opina que el Pvc o la varilla de fibra de vidrio hueca son lo mejor para fabricar espadas de softcombat. A esto sólo puedo contestar que estaré encantado de luchar contra ellos sólo para ver cómo sus espadas se parten a la altura de la guarda, que es lo más habitual.
Si utilizáis varilla de fibra de vidrio hueca o de carbono hueca (la de hacer cometas) vuestra espada cimbreará demasiado y probablemente no pase los test de seguridad de armas.

 Espada fabricada con fibra de carbono hueca.
Espada fabricada con fibra de vidrio rígida de 8mm.
  • Otros tamaños y formas
Ya hemos mencionado que la posibilidad de haver espadas curvas pasa por la posibilidad de curvar las varillas de fibra de vidrio, por lo que por el momento, la única forma de nuestras espadas estará sujeta a la dictadura de la linea recta.
No obstante, siempre podemos darle la forma que queramos a la gomaespuma, y con ello crear sensación de curva, o añadirle sierra, o picos u otros elementos que hagan de nuestra espada algo único.
No olvidéis que cuantos más picos y pinchos tenga el filo y la guarda, más dificil será de recubrir después con la cinta americana, así que pensad bien como la vais a hacer o armaros de paciencia y habilidad con el cutter.
En cuanto a la fabricación en otros tamaños, este es un tema más habitual. Comenzamos con medidas menores.
Para fabricar espadas de 85cm. de largo, deberemos cortar 15 cm a la varilla antes de empezar a tomar medidas. Con este dato, ya podemos calcular cuanto debe librar por la punta y cuanto por el pomo y así recortar el sobrante. O lo que es lo mismo, 100 -5(punta) – 2’5(pomo) – 15 (diferencia de tamaño) = 77.5cm. Con esta varilla fabricaremos una espada normal y corriente, pero ajustando proporcionalmente todas las medidas (un 15% menos de lo indicado en anteriores apartados).
Para fabricar espadas de 65cm. de largo, utilizaremos un truquito. De cada varilla de 100cm. podemos obtener 2 de estas espadas. Para ello cortaremos la varilla por la mitad y usaremos varilla roscada de M8 y 20cm. de largo para contrapesar. A la hora de colocar las varillas roscadas, nos aseguraremos de que sobresalgan 7cm. por la parte posterior de la varilla, de modo que el alma de la espada ahora mide 57cm, en lugar de los 50 iniciales. Las láminas de esterilla que utilizaremos serán de 68-70cm. de largo por 8cm de ancho. El filo de estas espadas cortas os lo recomiendo de 6cm. pues duran muchisimo sin despegarse, para el pomo y la guarda podéis usar las mismas plantillas que anteriormente, y para el agarre tomad una medida de 15cm. (o un poco menos si lo preferís). Estas espadas suelen deteriorarse más por la punta, así que tened cuidado.
El resto de varilla que hemos cortado para fabricar la espada de 85cm. lo podemos utilizar para fabricar una daga de unos 25-30cm. La pieza mide 22’5cm. por lo que si dejamos una punta de 6cm. y un pomo que sobresalga 2cm., ya tenemos una longitud de 30’5cm. Si aplicamos el mismo truco que para la espada corta, y colocamos dos varillas de M8 y 20cm. sobresaliendo por la parte posterior de la varilla unos 10cm. la longitud de la daga sería de 40’5cm. No está mal, pero aseguraos de que la daga está muy bien acolchada y no se os ocurra utilizarla como arrojadiza, ya que el alma es muy compacta y la daga corta, por lo que los golpes con ella serán bastante rígidos.
  • Espada de varilla curva
He aquí la piedra filosofal de los herreros de la gomaespuma, el santo grial, la fusión fría: cómo obtenemos una varilla de fibra de vidrio curva, sin que esta pierda sus propiedades?
Desgraciadamente aun no lo sabemos, y aunque hemos encontrado algunas ligeramente curvadas, con las que fabricar alguna katana y algún sable, han sido fruto de la casualidad o la fabricación defectuosa.
Si alguno sabe como hacerlo, debe compartir ese secreto.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Superadas las 10.000 visitas

Posteo esto por que me enorgullezco de haber superado esta cifra. La verdad es que viendo los seguidores nunca habría imaginado que llegaríamos a los 10000 en tan sólo 18 meses.
No tengo muy claro como ha sido pero este mes de diciembre ha batido todos los records con más de 1500 visitas, siendo las páginas más vistas las correspondientes al tutorial de espadas. Esto me hace pensar que en efecto redactar los tutoriales y documentarlos bien sirve para algo, y a ver si pronto vemos desaparecer los últimos churros y bates de las arenas de softcombat.
Muchas gracias a todos los que seguís el blog de forma pública o anónima, porque con vuestra ayuda haremos del softcombat un deporte.

MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

PODER SKILFINGO!!!

sábado, 24 de diciembre de 2011

Feliz Yule a todos!!!

En esta noche de Yule, me llena de orgullo y satisfacción...
Esas cosas las dejo para el otro, por mi parte me limitaré a felicitaros esta gran fiesta en la que la noche más larga deja paso a un nuevo sol, que nos calentará cada vez un poco más, hasta que al final caigáis bajo el acero skilfingo!
Lo dicho, pasadlo bien y celebradlo con la familia.

martes, 20 de diciembre de 2011

Cómo fabricar espadas de softcombat: mantenimiento y reparación.

Una vez que tenemos nuestras espadas artesanas de softcombat es importante que las conservemos adecuadamente, ya que con el uso se irán deteriorando y no queremos que el deterioro pueda causar riesgos a nuestros oponentes. Así pues, aquí tenéis unos consejos que espero que os ayuden, para que vuestras espadas tengan una vida más larga.
Entre otras cosas, procurad no arrastrar la punta por el suelo ni apoyaros en ella, pues acabaría rompiéndose, y no se puede reparar. Tampoco golpeéis contra paredes y objetos sólidos, pues el grueso del impacto lo va a recibir la espada, y aunque no se va a romper, se puede despegar, dañar, rasgar o perjudicar de alguna manera. Del mismo modo, procurad evitar que la espada se moje mucho y, sobre todo, que se “cueza” (si la dejáis dentro de un coche un día de agosto, en Sevilla, la espada se va a cocer), ya que entonces la cola de contacto perderá todas sus propiedades y se despegará totalmente, y la cinta americana también comenzará a despegarse.
  • Consejos de conservación y mantenimiento:
No arrastrar la punta por el suelo ni apoyarse sobre ella.
No golpear paredes, superficies rugosas ni objetos sólidos.
No mojar ni someter a altas temperaturas de forma continuada. No quemar.
Si la cinta americana comienza a desgastarse, cubrir con otra capa de cinta.
Si la hoja recibe algún rasguño o pequeño corte, cubrir con una capa de cinta americana.
Si la varilla que forma la espada atraviesa la gomaespuma o sale por la punta de la espada, esta espada no tiene reparación. No la uses.

En general las espadas fabricadas de este modo suelen durar un mínimo de 50 horas de combate y un máximo de 100 (más o menos).
  • Si el extremo de la varilla sale por la punta o atraviesa la gomaespuma?
En este caso no hay mucho que hacer. Lo siento, pero vuestra espada ha pasado a mejor vida. Esto no se debe reparar de ninguna manera imaginable, ya que es muy peligroso. Lo mejor que podéis hacer es arrancar toda la gomaespuma, sacar el alma, limpiarla y fabricaros otra espada.
Importante: NO TIENE REPARACIÓN.


  • Si la espada se despega por dentro y la varilla queda suelta?
Si le dais un buen uso a la espada esto acabará ocurriendo antes o después. Repararlo es relativamente fácil, pero esto ya es un aviso de que le queda poco a nuestra compañera de fatigas. Cuando esto suceda no utilicéis la espada hasta haberla reparado, ya que si golpeáis con ella, los golpes los daréis con la varilla y la gomaespuma no acolchará nada en absoluto.




Para reparar esto, sólo hay que buscar al tacto la parte que se haya despegado. Con un cutter que corte bien (y guantes de seguridad puestos), rajaremos con mucho cuidado y precisión la espada por el filo, es decir, meteremos el cutter entre las dos láminas que se han despegado por uno de los filos, y cortaremos la cinta americana para dejar al descubierto la sección que se ha despegado. Cortad sólo por uno de los lados, el otro debe quedar entero.
Ahora, sin guantes, quitaremos los trozos de cola de contacto seco que ya no pegan nada y que sólo están molestando, de forma que dentro de la espada podamos ver las dos laminas de gomaespuma y la varilla de fibra de vidrio.


Una vez limpio, revisad con los dedos que no queden huecos sin pegar adyacentes a la zona que se os ha despegado. Si quedan huecos los rellenaremos con cola. Ahora coged una brocha plana pequeña y embadurnad bien todo el interior de la espada y también la varilla. Aseguraos de que la brocha entra en los huecos que hayáis podido detectar, para que también queden pegados y no siga despegándose por ellos.
Una vez bien aplicada la cola, colocad la espada en un lugar plano y aplicadle peso sobre la zona a pegar.
Cuando se haya secado, con unas tijeras o un cutter recortad la cola que haya rebosado por el borde, para evitar cortes y arañazos, y cubrid la parte que habéis reparado con una tira de cinta americana. Voilá!
Si se separa una segunda vez es hora de retirar la espada.
  • Si se rompe o despega el pomo de la espada?
Esto es bastante fácil. Sólo hay que pegarlo en caso de que se haya roto, y parchearlo con cinta americana para que quede bien. Y si simplemente se ha despegado de la espada, pues toca pegarlo y fijarlo ayudándose de cinta americana o cinta aislante.
  • Si se rompe la guarda o parte de ella?
Este caso es bastante habitual cuando la guarda que hemos realizado tiene poco espesor y sobresale bastante de la hoja. Dado que el interior no es rígido, lo más probable es que se acabe rompiendo. Esto pasa casi siempre con las espadas de guarda en cruz, la típica espada europea.
En estos casos podemos hacer dos cosas. La primera y más sencilla, colocar un poco de cinta americana sobre la parte rota y seguir luchando sin guarda. Es la menos estética, pero la más sencilla y rápida.
La segunda opción, es igualar la zona de rotura (usando cutter y lija) y pegarle otra pieza de gomaespuma que sustituya el pedazo de guarda que se ha roto. Después lo recubrimos con cinta americana y a seguir combatiendo. Lo más probable es que se rompa de nuevo.


  • Cómo recupero el alma de una espada vieja?
Pues con mucho cuidado y esmero. Lo primero que hay que hacer es quitar la gomaespuma con cuidado. Lo mejor es ponerse unos guantes, coger un cutter y con mucho cuidado de no tocar la varilla, ir cortando la gomaespuma. Después lo pelaremos como un platano, desde la punta hacia la guarda, sin preocuparnos de los restos que queden pegados.


La parte de la guarda la quitaremos del mismo modo, cortando la parte superficial y quitando la gomaespuma, cola, cuarda, cinta aislante, todo lo que lleve con cuidado y a mano. Cuando tengamos a la vista la varilla de fibra de vidrio y/o la varilla metálica del equilibrado la retiraremos con cuidado de no dañar la fibra de vidrio. Es muy importante que no astillemos la fibra de vidrio ni que le hagamos cortes con el cutter, porque el objetivo es recuperar la varilla para poder hacer una nueva espada sin tener que comprar otra.
Para quitar los restos de cola y gomaespuma de la varilla de fibra de vidrio podemos hacerlo con el cutter con mucho cuidado, o podemos coger un pliego de papel de lija y acariciar la varilla a lo largo, haciendo pasadas largas. Puede ser un poco lento, pero el resultado es estupendo. Si haceis esto es importante que os pongais guantes y lo hagáis en un lugar que se pueda ensuciar, porque esto suelta mucho polvo y no es bueno respirarlo.
Si cuando queramos recuperar la varilla de una espada nos encontramos que la parte en la que hemos colocado la varilla de hierro esta desgastada, tendremos que cortar esa parte y deshecharla, ya que la espada corre el riesgo de partirse en ese punto si seguimos utilizando esa varila. Lo mejor es limpiarla, tirar la parte deteriorada y utilizar el resto para hacer una espada corta o algo similar.

Bueno, estos son los casos más habituales en el mantenimiento de espadas de gomaespuma fabricadas según este método (aprobado por el Concilio de herreros).
Si os encontráis con algún caso no descrito en estas líneas, por favor sacadle una foto y enviádmela, estaremos encantados de analizar el siniestro y buscarle soluciones (si las tiene).
Si alguien se topa con una espada de fibra de vidrio (que no sea hueca) partida por la mitad, que le saque una foto, porque ese gañan se merecerá un post de “homenaje”.
Por si acaso permitidme unas últimas lineas:
  • Consejos de seguridad personal:
Utiliza gafas de seguridad siempre.
Utiliza guantes para evitar los golpes y roces.
Recomendamos el uso de coquilla para evitar golpes accidentales.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Winter is coming (Torneo, Madrid)

Los compañeros de Softcombatarena.org (Madrid) nos invitan a su próximo torneo de softcombat: Winter is coming.
El torneo se disputará el 7 de enero, en el Parque del Oeste (Madrid), a partir de las 10:00h. El torneo tendrá las siguientes categorías:
- Espada a una mano, torneo principal.
- 2 Armas a una mano, torneo suizo.
- Espada y escudo, torneo suizo.
- Combates en grupo.

Las reglas de torneo y normativa de armas serán las del Concilio de herreros.

El horario del evento será el siguiente:
  • 10:00: Presentación, testeo de armas, inscripciones.
  • 11:30-14:30: Torneos suizos (espada y escudo, y 2 armas).
  • 14:30-16:30: Pausa para comer.
  • 16:30-19:00: Torneo principal.
  • 19:00-20:30: Combates en grupo.
(Durante todo el día habrá  partidas de Munchkin)

Los ganadores serán premiados tal como sigue:
  • Los ganadores obtendrán una espada cada uno.
  • El 2º y 3º clasificado obtendrán un diploma conmemorativo.
El torneo tendrá una inscripción única de 2€ euros.

sábado, 10 de diciembre de 2011

Cómo fabricar espadas de softcombat 6: el aspecto

Una vez que hemos fabricado el cuerpo de la espada, ya nos queda sólo el último paso, darle el aspecto de una espada, al menos un poco.
Lo que tenemos que hacer a continuación es forrar la espada con cinta americana, y la mano con cuerda de embalar para que nos de un buen agarre. Sólo aplicaremos una capa de cinta americana, ya que con esto le daremos la rigidez suficiente a la gomaespuma, y si le damos más, quedará demasiado dura y dolerá. 
Cómo ya he dicho, es importante que la cinta americana sea buena.
Así pues, comenzaremos a forrar la espada por el filo. Colocamos la espada con la punta hacia arriba y pegamos el extremo del rollo de cinta americana por debajo de la guarda, es decir, cogiendo unos 3-4cm. de la parte del agarre. Vamos pegando la cinta americana a lo largo del canto de la guarda, ajustando bien las esquinas, si las tuviera, pero sin tensar la cinta americana. A medida que vayamos pegando la cinta americana por el filo, id presionando un poco con los dedos sobre ella, para que quede adherida al filo, y sólo al filo, dad la vuelta completa a la espada, sin tirar de la cinta americana; esto es especialmente importante en la punta, cuando comencéis a descender por el filo no tiréis de la cinta, simplemente colocadla con un dedo para que quede pegada en el filo, pero sin tirar de ella. Si tiráis de la cinta americana al voltear la punta, lo que conseguiréis es que la punta se doble hacia el lado que estáis tirando, quede un poco rara, y aumentaréis el riesgo de rotura en la punta.



Aseguraos de pegar primero sólo el filo, de modo que os quedará un poco de cinta americana a cada lado del mismo, que habrá que pegar sobre la parte plana de la espada, con cuidado y sin tirar. Lo mejor para esta segunda fase es hacerlo en el siguiente orden.
Primero haremos unos pequeños cortes en las dobleces que tenga la cinta americana, es decir, en los puntos en los que la espada tiene un ángulo, la cinta americana habrá quedado formando un ángulo igual, y para poder plegar la parte que sobresale, será necesario hacer un corte en ese pliegue.


Tras realizar los cortes necesarios, plegaremos al cinta americana, de forma que quedará pegada sobre si misma en algunos puntos. Para las piezas que sean redondas o redondeadas, lo que hay que hacer es cortar cada centímetro (más o menos) de forma que al doblar todos los pequeños pedazos de cinta americana, conservará la misma forma redondeada.


Para la punta tened cuidado de que la cinta americana no se pegue entre sí, que es bastante posible. Cortad igualmente en los vértices y plegad la cinta americana sobre la parte plana de la espada. Lo último sería pegar la parte larga del filo. Para ello, lo mejor es comenzar desde la parte central y seguir hacia la punta y hacia la guarda, poco a poco y sin crear tiranteces.


En segundo lugar forraremos la parte plana de la espada. Si hemos fabricado el filo de 5cm. de ancho, la cinta americana, que tiene el mismo ancho deberá encajar exactamente. Esta vez lo que haremos será estirar un trozo de cinta americana que vaya de la punta de la espada hasta la guarda, y lo colocaremos sobre el filo, pero sin llegar a tocar, de forma que veremos que encaja lo más exactamente posible. Lo mejor es colocar un extremo justo en la punta y luego ir bajando el otro, de forma que pivote sobre el de la punta para corregir posibles desviaciones.




Aquí si que podéis tensar un poco, pero dejad de hacer tensión en cuanto la cinta americana toque la gomaespuma. Una vez que la cinta americana toque la gomaespuma, pasad la mano haciendo un poco de presión (como cuando se alisan las sábanas), para que la cinta se adhiera a la gomaespuma. Del mismo modo que antes, extended la cinta americana, ciñendo bien cualquier ángulo que toque, y hasta coger unos 3-4cm. del agarre.
Para la guarda es recomendable darle una segunda capa de cinta americana o al menos ponerle algunos refuerzos en las zonas con ángulos, ya que ahí es donde más probabilidades tiene de romperse. Donde si que debéis colocar algún refuerzo (una tira de 1 cm. de ancho de cinta americana puede servir) es en la parte donde la guarda aguantará la fuerza de los impactos (Fig.3).


Para el pomo de la espada, lo mismo que la guarda, coged 3-4 cm. del agarre con la cinta americana y comenzad por el borde, después la parte plana o frontal y por último, y si queréis, dadle una segunda capa de gomaespuma.





El agarre es lo último de todo. Nosotros lo haremos con cuerda de embalar. Hay quien prefiere usar otros métodos y materiales, pero la idea es que os podáis hacer una buena espada de forma rápida, sencilla, eficaz y barata.
Para que el agarre sea bueno, tendrá que tener algo de rugosidad, para eso, vamos a forrar la parte que nos queda de la espada con la cuerda de embalar (cuerda de cáñamo). Para ello realizaremos un nudo de horca, que nos permitirá que el nudo no se pueda soltar, salvo que lo cortemos.
Para hacer este nudo, hay que hacer primero un lazo sobre la parte que queremos que quede cubierta de cuerda, de forma que la parte en la que la cuerda se dobla sobresalga un poco del agarre por un lado, y un cabo del lazo por el otro. Una vez hecho el lazo comenzaremos a dar vueltas con la cuerda sobre el agarre (ver Figura 8), comenzando por el extremo opuesto al lazo, ajustando al borde, y de forma que a medida que damos vueltas el lazo quede recto debajo de las vueltas.



Fig.8
En esta fase debemos apretar bien la cuerda e ir ajustando cada vuelta a la anterior, de forma que no queden huecos por los que se vea la gomaespuma que queda debajo. Recordad bien, apretad y ajustad a la vuelta anterior. Una vez que hayamos llegado al final del agarre, habremos cubierto completamente el mismo, y nos quedará el extremo del lazo (ver Figura 8). Ahora hay que cortar e introducir la cuerda con la que estamos dando vueltas por el interior del lazo, y tirar del cabo que queda en el extremo opuesto.


Es mejor ayudarse con un buen alicate que tire del cabo, ya que si lo habéis hecho bien, estará muy prieto y costará arrastrar el lazo al final del agarra, por debajo de la cuerda. Tirad bien, hasta que el lazo con el extremo de la cuerda que ha dado vueltas quede un par de centímetros dentro de la cuerda del agarre (ver Figura 8).

Cortamos el cabo que nos sobra, usando un cúter y cortando con mucho cuidado de no dañar la gomaespuma, la cuerda o la cinta americana. Ahora sólo queda cubrir la cuerda con algo, como por ejemplo, cinta aislante de 5cm. de ancho. Alternativamente, es mejor utilizar cinta adhesiva de la que se usa para las raquetas y palas, es más agradable al tacto y no resbala con el sudor, pero también es más cara.




Con esto ya hemos concluido nuestra espada, y debería quedar algo como esto:


Esta foto corresponde a espadas cortas de 65cm.
Estas son las armas utilizadas en Filo de jade: espadas largas y cortas.
Espero que os sirva de ayuda y os permita hacer espadas de fibra de vidrio con todas las garantías de que sean seguras y equilibradas.
Todavía escribiré un par de post más, sobre el mantenimiento y reparación de estas espadas y algunas notas sobre diseño y alternativas de fabricación.

martes, 6 de diciembre de 2011

IX aniversario del Club de Esgrima CSE (Vitoria, Alava)

El año pasado asistí al aniversario de este club de esgrima gracias a la invitación de uno de sus maestros, el compañero Alejo; y disfrutamos de una buena charla sobre la historia de la espadas y clases de esgrima deportiva, mano y media, y daga y ropera.
Así pues, este año me gustaría publicitar las actividades de aniversario de este club, que básicamente se reducen a una, la proyección de un documental sobre la espada.


La proyección se podrá realizar gracias a la amabilidad de la productora, Galatia Films.
Será el próximo día 10 de diciembre, sábado, a las 12 de la mañana, en el auditorio del Museo Bibat. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. El documental se proyectará en V.O.S.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Torneo de softcombat Ayudar jugando (Barcelona)

Dentro del programa de las jornadas solidarias Ayudar jugando 2011, este año podremos disfrutar de un torneo de softcombat organizado por la asociación Era del Caos.
El torneo se realizará el sábado 3 de diciembre a partir de las 16:15. Tendrá inscripción y ésta se destinará íntegramente a causas benéficas, como es la esencia de Ayudar jugando.
El programa completo de las jornadas lo podéis encontrar en su web:
http://www.ayudarjugando.org/node/928

martes, 15 de noviembre de 2011

Torneo Héroe del tiempo (Madrid)

La asociación Tokitaku organizara un torneo el viernes 2 de diciembre en honor de uno de los mejores y más veteranos combatientes de Madrid y creador (junto con otros) de Softcombat Arena, Kuroma.
El torneo será el viernes 2 de diciembre, gratuito y puntuable para la liga madrileña.
Horario del torneo:
  • 17:00-18:00 Inscripciones.
  • 17:00-17:30 Testeo.
  • 18:00-20:20 (aprox.) Torneo de espada a 1 mano.
  • 20:20-hasta que el cuerpo aguante, Batallas campales.
Información completa aquí:

viernes, 11 de noviembre de 2011

Clan Wars Adventures Winters Doom (Larp, Barcelona)

La hermandad del acero ya ha abierto inscripciones para su próximo evento. Como ellos mismos indican, las plazas serán limitadas, y sólo podrán apuntarse mayores de 18 años. A continuación disponéis de todos los datos del evento.


Ingredientes del evento:
  • Acción y combates.
  • Terror psicológico y gore.
  • Humor negro.
Fecha: 17 y 18 de diciembre.
Precio: 49,90€, incluye alojamiento + comida y cena del sábado, almuerzo y comida domingo.
Plazas limitadas, no se admiten menores de 18 años.
Inscripciones: info@lahermandaddelacero.com
Reglas Drachenfest 5.0, compatible con los personajes de Drachenfest, Clan Wars Tournament, Kingdomfest

Notas:
  • No hay acceso a transporte público en la zona de juego.
  • La previsión del tiempo es de mucho frío a la intemperie.
  • Este es un evento no apto para personas sensibles o impresionables.