martes, 15 de mayo de 2012

Cómo fabricar espadas de softcombat: mejoras y avances

Desde que comencé a escribir el tutorial de espadas hasta el día de hoy, han pasado muchas cosas, y sobre todo hemos hecho muchas pruebas y hemos descubierto nuevos problemas como consecuencia de los viejos métodos de fabricación.
En este post os explico algunas de las cosas que hemos visto y hemos solucionado y que os permitirán fabricar espadas aún mejores, sin grandes gastos.
  • Usando Sikaflex FC11
El gran descubrimiento. Hace año y pico tuve varios problemas con la cola de contacto. No pegaba bien, había que volver a pegarlo todo, se quedaba muy seca y dura en algunos puntos del filo… Así que comencé a preguntar en el trabajo a los compañeros sobre adhesivos que fueran fuertes y elásticos, y casi todos me recomendaron que probara con Sikaflex FC11. Así pues cogí una pistola de silicona y un cartucho e hice la prueba.
Para aplicarlo necesitamos la pistola de silicona y una espátula. Hay que tener cuidado de no dar una capa muy gorda de Sikaflex, nunca más de 2mm, pero asegurándose de que la lámina de gomaespuma está bien cubierta antes de colocar la varilla.
Yo suelo dar una capa de Sikaflex a ambas láminas de gomaespuma, luego coloco la varilla y después las junto. Suelo fijar las dos laminas con un poco de cinta de carrocero, para que al colocarlas una sobre otra encajen bien y no se muevan. Es un pequeño truco muy práctico.
Una vez listo, colocamos peso y dejamos secar 24h.
El resultado es muy bueno. Entre las dos láminas de gomaespuma queda una lámina de Sikaflex que las une. Se puede cortar sin problemas, y es muy elástica, de forma que aunque se note en el filo de la espada, no es cortante, no se queda dura, y todavía hoy no he tenido que volver a pegar ninguna espada hecha con Sikaflex.
Los puntos negativos: mancha bastante y no se quita al limpiar, así que tened cuidado con la ropa, si esta fresco se va de las manos con agua, pero como seque un poco tarda días en quitarse, es necesario pistola y espátula para aplicarlo, el precio de cada cartucho de Sikaflex es de unos 6€ euros y da para 3-4 espadas (depende del tamaño).
Tampoco podemos sujetar la varilla con cinta de embalar, ya que el Sikaflex no se pega en ella. Lo que haremos será sujetar la varilla con 2 o 3 trozos de cinta aislante fina, de forma que cuando la apliquemos penetrará entre la varilla metálica y la de fibra de vidrio y creará una pieza uniforme al secarse.
Como contrapartida, recuperar las varillas de fibra de vidrio es mucho más trabajoso.
Aun con todo yo no he vuelto a la cola de contacto. Las espadas ya sólo las hago con Sikaflex. Las primeras que hicimos de prueba siguen en buen estado, así que os lo recomiendo.
Podéis conseguirlo en el Leroy Merlin o en algún suministro industrial o almacen de construcción de vuestra provincia.



 

  • Usando serraje para proteger el alma
Durante este año hemos recuperado varias almas de espadas viejas para fabricar nuevas espadas, y al limpiarlas y quitarles la cola y las varillas de hierro nos hemos encontrado un problema importante.
Al separar las varillas de hierro de la empuñadura hemos observado que la varilla de fibra de vidrio estaba desgastada en el punto en el que tocaba con los bordes de las varillas metálicas. En algunos casos más que otros, pero en todos ellos supone que si la espada se hubiera seguido utilizando una temporada un poco larga, se habría partido justo por el punto en el que el alma sólo tiene varilla.
Para solucionar este problema hemos hecho lo siguiente. A la hora de fabricar el alma, hemos envuelto el punto en el que van a apoyarse las puntas de las varillas roscadas con una tira de serraje. La tira de serraje envuelve ese punto de la varilla de fibra y va pegada con cola. De este modo, cuando la espada se doble y la punta de las varillas de hierro toque la varilla de fibra, el serraje amortiguará el contacto y no dejará que se desgaste.
Otra cosa que también hemos hecho ha sido limar los extremos de las varillas roscadas antes de colocarlas en el alma, así reducimos la fricción y el desgaste un poquito más.
Podéis conseguir el serraje en almacenes de cueros, empresas que fabriquen elementos de seguridad para soldadura o curtidores.

  • Nuevas puntas más seguras
Otra de las cosas que nos preocupaba y mucho es el hecho de que a medida que usas la espada, la punta se va doblando. Cuanto más estocas más se dobla, y a pesar de los refuerzos de cinta americana del interior, acaba desgastando la gomaespuma y saliendo.
Así pues, supusimos que si le poníamos un refuerzo exterior tal vez le ayudara a recuperar la forma y en caso de que la punta saliera de la gomaespuma, lo detendría y podríamos retirar la espada antes de que atravesara del todo.
Lo que hemos hecho ha sido colocar dos piezas de plástico de blister en la parte en la que flexiona la punta de la espada. Estas dos piecitas no sobresalen del contorno de la espada. Tienen la flexibilidad justa para doblarse un poco cuando estocamos, y como las pegamos con cola de contacto, una vez que dejamos de estocar, la pieza que ha doblado por el exterior “tira” de la punta para volver a su posición inicial, manteniendo la punta recta.
Además, en un caso hemos conseguido atravesar la gomaespuma. El plástico se ha roto, tiene un corte, en el punto en que se dobla, pero la varilla no lo ha atravesado. Hemos podido retirar la espada y evitar accidentes.




Otra de las cosas que hemos hecho para proteger las puntas, ha sido utilizar serraje y tapones de oídos.
El serraje lo hemos utilizado colocando dos tiras finas y pequeñas a modo de cruz en la punta para evitar que roce la gomaespuma; pegadas con cola de contacto.
Sobre esta cruz hemos pegado un tapón de oídos de seguridad. Es uno de esos tapones como de goma esponjosa que se usan en industria para protegerse de los ruidos. Le hemos dado una gota de Sikaflex en la parte posterior y la hemos pegado a la punta de la espada, dejando la parte redonda hacia arriba. Para que sujete bien la hemos fijado a la varilla con un trozo de cinta americana, dejando al descubierto al menos medio tapón.
Estos tapones se deforman muchísimo, pero recuperan su forma inicial en unos segundos. Lo que hacen es reducir la dobladura de la punta en las estocadas y absorber un poco el impacto de las puntas, reduciendo así el roce de la varilla con la gomaespuma.
Los tapones los podemos comprar en cualquier suministro industrial, empresa de epis o Leroy Merlin. Incluso si trabajas en alguna fábrica, podréis llevaros 3 o 4 sin problemas (a veces están en dispensadores enormes a granel). Cuestan unos céntimos.



  • Guardas más resistentes
Un pequeño truco para hacer las guardas más resistentes consiste en poner piezas de plástico en ella.
Podemos utilizar plástico flexible de hasta 1mm. de espesor e intercalarlo entre las laminas de gomaespuma que utilizamos para la guarda y las laminas que forman el filo. Y también podemos colocarlo en forma de “L” en la junta entre el filo de la espada y la guarda. De este modo, los golpes que caigan en la guarda no rasgarán la gomaespuma poco a poco, sino que el plástico los absorberá.
Alternativamente, podemos utilizar plástico de blister, como el del refuerzo para las puntas, pero asegurándonos de que no sobresalga del borde de la guarda, pues podría resultar cortante.
  • Decoración  y otras cuestiones estéticas
Los que hayáis visto mis armas sabréis que aunque son bonitas, son muy espartanas y sencillas. Hemos estado dando unas vueltas a la posibilidad de decorarlas y hemos visto que hay varias opciones.
Por una parte esta la tradicional cinta aislante de colores, unas tijeras y mucha mañana. De esta manera recortaríamos y pegaríamos cinta americana de colores para lograr algunos diseños sencillos.
Los rotuladores indelebles sobre cinta americana se borran, así que van bien de forma provisional.
El Ironfix es una gran opción aunque un poco cara. Se dibuja el diseño en el Ironfix, se recorta y se pega como una pegatina normal y corriente, y esto si que dura.
Otra opción es recorta en gomaza de un par de milímetros el diseño que queramos, encolarla y pegarla sobre la cinta americana. No garantizo que se vaya a mantener en su sitio después de unos golpes, pero queda bonito y en relieve. Maese Vadob forra las guardas de sus espadas con gomaeva en lugar de con cinta americana. Es muy trabajoso, pero consigue un acabado realmente elegante a la par que sencillo (y bastante más resistente). El recubrimiento es de 2 capas de gomaeva de 2mm. por si alguno quiere intentarlo. Incluso ha hecho un pequeño agujero en el centro, en el que ha colocado una piedra/gema de las que se usan en los floreros de decoración, de modo que parece que la espada tiene una joya de color.


Y con esto y por el momento, dejo en paz las espadas y preparo el siguiente tutorial, que os lo debo ya desde hace mucho tiempo y no me había arrancado aun: arcos a la manera gauta.

6 comentarios:

  1. Por añadir y compartir conocimiento/experiencia:

    En cuanto al uso del sikaflex, atención a la hora del pegado, sujetarlo porque, al contrario que la cola de contacto, desliza. Importante también evitar las bolsas de aire, aunque parezca que está bien pegado por el borde.

    Alguien se puede preguntar porqué varilla roscada y no plana que seguramente dará menos problemas. Simplemente la roscada es más barata y fácil de encontrar.
    Algunos para contrapesar, usan plomos en pomo de la espada. Es también una opción valida, pero en este caso la empuñadura es menos rígida y la espada flecta más.

    En el uso de gomaeva/foamy , que no haya cinta americana donde queramos pegarla, sino la cola acaba despegandose. Como consejo, en vez de cortar la gomaeva con la forma deseada y luego pegarlo, yo primero suelo pegarlo con reborde y una vez seco cortar el exceso de goma con tijeras. el acabado es mejor.

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  2. Gran razón la de maese Vadob. La técnica de la gomaeva es suya 100%.

    Para sujetar las laminas de gomaespuma, lo que hago es sujetarlas de canto y pegar en el mismo canto 3 piezas de cinta de carrocero, de modo que hagan de bisagra.
    Una vez aplicado y pegadas las laminas con la varilla en medio, lo presiono bien, haciendo especial hincapié en la varilla y sus bordes, que es donde más burbujas se acumulan.
    Una cosa más, no añadáis exceso de peso, porque entonces os cargáis la espada. En cuanto tenga un rato os pongo unas fotos de lo que nos pasó, y como quedo el desastre.

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  3. Mola! Habrá que probar el pegamento ese :D

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  4. Hombre, sale mas caro que la cola de contacto, pero esta resultando mucho mejor.

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  5. Yo soy un amante de la cola de contacto, pero no me ha funcionado igual de bien siempre o con todos los materiales...
    Una duda que tengo, ¡es mas pesado? ¡Le daría demasiado cuerpo a una espada de 3 planchas en vez de 2?

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    Respuestas
    1. Si, es más pesado. Yo suelo aplicar dos capas, una a cada lamina de gomaespuma, de forma que al final, entre la gomaespuma se forma una capa de sikaflex de 1-2mm. Pesa más que la cola de contacto, pero no demasiado.
      Para hacer una espada de 3 capas... lo tengo a medias. Lo que yo voy a hacer, es un mandoble, de 3 capas, y con un equilibrado ajustado. La varilla va a ser de 10mm. y el equilibrado metálico también para compensar. Lo que he pensado es dar una capa de sikaflex, colocar la espuma central sin sikaflex, en el hueco de la varilla aplicar un poco más de sikaflex, colocar la varilla, aplicar sikaflex sobre esta lamina, de forma que además cubra los huecos que queden en la ranura para la varilla.Luego poner la tercera lamina sin sikaflex. De este modo espero no pasarme con el sikaflex y no cargar demasiado el peso del filo. Además le he ajustado el equilibrado en la empuñadura añadiendo un poco más de varilla roscada de la que le correspondería.
      Haré el experimento este verano y lo documentaré como todo, para hacer el correspondiente post.
      Como conclusión, el sikaflex siempre le da más cuerpo que la cola de contacto, tanto si es de 2 como si es de 3 capas.
      Espero haber sido de ayuda.

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