Cómo fabricar flechas de softcombat 3: notas y comentarios (by Thumderson)

• Trucos y apreciaciones

En lugar de la pelota de espuma podemos utilizar esterilla de camping, en varias capas como se observa en la siguiente imagen, y también pegada con pegamento de contacto:

También podemos usar algún tipo de tela elástica para el recubrimiento del cuerpo

• Comparativa, pros y contras de las flechas de softcombat

Las flechas reales fueron diseñadas con objetivo de lograr una aerodinámica que les permitiera ganar velocidad, y que fueran afectadas lo menos posible por la acción de la gravedad en cuanto a su peso.
En cuanto a las flechas para softcombat, es muy difícil conseguir una buena aerodinámica, ya que al hacerlas no puntiagudas la superficie de la punta ofrece mucha mayor resistencia al aire. Además muchas cabezas de flecha suelen ser pesadas, con el consiguiente desvío del tiro hacia abajo por efecto de la gravedad.
Las flechas realizadas en este tutorial son bastante rápidas debido a su longitud y a su escaso peso, pero podréis encontrar en marcas comerciales otras más aerodinámicas así como también más lentas.
Como jugador de Larp y softcombat he podido probar varios tipos de flechas:

Epic armoury

De todas las comerciales son las que más me han gustado, son unas flechas bastante ligeras, con punta semirígida en dos partes, una de espuma blanca de pequeña densidad y la parte ceñida a la flecha de goma. Cabe destacar un gran detalle, tanto la espuma de la punta como las plumillas de la flecha son fosforescentes, es decir que brillan en la oscuridad, cosa que facilitará mucho su recuperación del campo de batalla.

Mytholon

Estas son las flechas que yo utilizo habitualmente, son algo cabezonas y no llegan demasiado lejos, pero las considero muy seguras, las puntas están formadas por un cilindro de espuma de alta densidad, sobre el cual va pegado un pequeño trozo de 2cm de espuma blanda, las plumas las hay en varios colores (2 negras y una azul, 2 negras y una roja….).

Fabricadas con un listón cilíndrico de madera y con acolchamiento en la punta

Lo malo de estas flechas caseras, es que el listón normalmente suele ser de haya, y ante una tensión o un golpe en el que no vaya la flecha muy recta, se parten y dejan dos filos que se pueden clavar en el oponente.

Modificadas de una flecha de carbono normal

Estas flechas las he visto con la punta arreglada y con un trozo de esterilla enrollado en la punta. Son flechas muy rápidas, en las que la aerodinámica no se ve muy dañada. El problema es que el cilindro de la punta debe de ser suficientemente grueso para que no entre en la cuenca del ojo, y si se hacen tan gruesas las flechas se vuelven muy cabezonas (pesadas en la punta).

Cómo fabricar flechas de softcombat 2: fabricar la flecha (by Thumderson)

Tomamos la flecha. Donde se sitúa la ventosa veremos una protuberancia que sirve para despegarla mejor una vez se pega en la superficie, pues cortamos esa protuberancia.

Ahora con pegamento de contacto pegamos la pelota de espuma a la ventosa.

Tomamos ahora un trozo de espuma fina (una tira bastará) que tenga una longitud suficiente como para tapar la goma de la parte posterior de la ventosa, unos 7-7,5cm.

Enrollamos esa espuma sobre el cuerpo posterior de la ventosa de la flecha:

Ya sólo nos resta el último paso, cubrir todo con tela, y sujetar la misma con hilo:

Puede que al enrollar el hilo sobre la tela os sobre mucha cantidad de tela, para evitarlo podéis cortar la pieza de tela que vayáis a utilizar en forma de triangulo y así trabajaréis con más comodidad al encordar el hilo, y no se producirán bultos ni arrugas en la tela.
Este es el resultado:

Y así la flecha sometida a presión:

Cómo fabricar flechas de softcombat 1: preparativos y lista de la compra (by Thumderson)

En esta ocasión contamos con la inestimable colaboración del compañero Thumderson. Este herrero os va a regalar un tutorial de fabricación de flechas a bajo coste en tiempo y dinero, con el que vais a aprender a fabricar flechas seguras para eventos de rol en vivo y softcombat. Además de flechas sabe fabricar todo tipo de equipos con un acabado realmente bueno, así que espero que se anime y nos permita disfrutar de más tutoriales y artículos.

Como es bien sabido por muchos, tanto en softcombat como en Larp se pueden utilizar arcos siempre y cuando cumplan la normativa establecida por los organizadores del evento. Como ya se ha hablado de arcos en artículos anteriores, pasaremos al tema que nos concierne en esta ocasión, los proyectiles.
Las flechas han de ser muy seguras ya que como todos sabemos fueron diseñadas para clavarse en el objetivo, y ahora lo único que nos interesa es que el impacto sea percibido por el contrario y no produzca ningún tipo de daño.
Cuando hablamos de flechas, las zonas de impacto más sensibles se sitúan en la cabeza (ojos, boca, nariz) y el cuello, por lo que las flechas han de tener una superficie de impacto suficientemente grande como para que no dañen las partes del cuerpo mentadas.
A continuación pasaré a detallar la construcción de unas flechas aptas y seguras para uso en Larp o en softcombat. Y al final del tutorial estableceré una comparativa, según mi criterio de arquero, con respecto a las flechas que han pasado por mis manos, tanto comerciales como fabricadas por otros jugadores.

Lista de la compra

• Flecha geologic Geosoft

Tienen una longitud de 70cm y cuesta 3,50 y la podéis encontrar en cualquier Decathlon.

• Pegamento de contacto

Los precios varían pero un tubo pequeño varía entre 1,50-2€.

• Pelota anti-estrés

De espuma de unos 6-7cm, la podéis encontrar en cualquier bazar con precios que oscilan entre 0,50 y 0,80€.

• Tela

De un color llamativo (así la flecha será más fácil de encontrar), podéis encontrar tela en cualquier tienda especializada o en alguna sastrería os pueden dar algún retal. El precio varía dependiendo de la calidad, la que voy he utilizado en este tutorial es tela de carnaval y costó a 2,45€ el metro cuadrado.

• Hilo

Servirá cualquier hilo, pero aconsejo un hilo un poco grueso ya que evitará que al aplicar algo de tensión se os parta en la mano. El hilo torzal, que se utiliza para coser vaqueros es una muy buena opción, además lo utilizaremos también para otras cosas.

• Espuma fina

De 1cm de grosor, la podéis encontrar en cualquier sitio de venta de colchones, su precio es mínimo, 0,5-0,7€.

Cómo fabricar arcos de softcombat 6: las flechas.

A continuación debería explicaros como se fabrican flechas de softcombat de un modo seguro, eficiente y sencilla, pero no lo voy a hacer.
Me temo que los comentarios de Sir William en Facebook, y mis propias ideas han calado profundamente y no voy a explicaros como hacer flechas, porque yo no las hago.
Pues sí, a pesar de que os acabo de explicar como fabricar un arco para softcombat, soy bastante reticente a fabricar flechas de softcombat, ya que no acabo de probar ningún sistema que me convenzca y me resulte suficientemente fiable. He probado flechas de distintos tipos y al menos si que os voy a dar algunas ideas y recomendaciones.
Personalmente utilizo flechas de la marca Mytholon por varias razones. En primer lugar, son muy económicas, el pack de 3 flechas sale por 15€ euros (más gastos de envío, +23€):
https://www.mytholon.com//product_info.php?products_id=2799&cPath=5_24&osCsid=3fa9bde26cdb0fd311ee314e246ffd9c

En segundo lugar, la primera vez que pedimos un pack lo hicimos para probarlas, ver que tal iban de peso y precisión y, sobre todo, ver cuan seguras son. Pues después de estos 2 años aun no se nos ha roto ninguna, ni se ha salido el mástil ni se han partido ni nada.
En su contra diré que son un poco cabezonas, es decir, que la cabeza pesa bastante, pero como tienen la pluma bastante grande, es bastante fácil dirigirlas y apuntar con ellas con buenos resultados.
Además me gustaría recomendaros las flechas de la marca IDV. Que aunque son las más caras del mercado, también son las más seguras (también disponibles en la tienda de Mytholon). Vienen certificadas de fábrica y si lo deseáis podéis ver las distintas pruebas de resistencia y comparativas a que se han sometido. La única pega que les puedo ver es el precio, en cuanto a precisión y durabilidad, igualan o mejoran a las de Mytholon.
http://www.idv-engineering.de/index.html
http://www.idv-engineering.de/Flyer_Pfeile_spanisch.pdf

También me han comentado (yo no lo he sufrido) que tienen la punta un poco dura. La punta va recubierta de una semiesfera de latex o goma (no lo tengo muy claro), que aunque las hace más resistentes a los impactos, hace que duelan si te dan en la cara, pero bueno, un flechazo de verdad sería mucho peor.
Alternativamente disponen de flechas de cabeza abierta, en las que la esponja no va recubierta de látex, lo que supongo que las hace un poquito más blanditas, pero un poco menos aerodinámicas.
En último lugar quiero hablaros de las flechas que he visto esta primavera en un evento y que me hacen replantearme la posibilidad de fabricar flechas.
Estas flechas se elaboran a partir de las flechas de ventosa de Decathlon, una semiesfera esponjosa y un recubrimiento de tela. Como yo no las he fabricado nunca, no tengo fotos ni tutorial de ellas. Así pues, he hablado con un par de compañeros para ve si se animan a elaborar el citado tutorial... y han aceptado.

Próximamente veréis en este blog el tutorial de flechas. Hasta entonces podéis consultar este otro tutorial de la asociación Entrepinares:
http://softcombatyrolentrepinares.blogspot.com.es/search/label/flechas

Cómo fabricar arcos de softcombat 5: los toques finales.

Ahora que ya tenemos el arco prácticamente terminado, debemos colocar un par de detalles que son los que nos permitirían colocar y disparar flechas con un poco de comodidad y precisión.
Lo primero que vamos a hacer es cubrir una de las ranuras de los extremos con cinta aislante. Esta lazada se quedará ahí para siempre, y así no correremos el riesgo de que se suelte cuando el arco esté destensado y acabe cayéndose por el camino al campo de batalla. Nadie quiere un arco sin cuerda.

Cuando desencordéis el arco (quitar la cuerda para que el arco no esté permanentemente en tensión y pierda potencia), aseguraos de dejar la lazada con el tubo dentro, es decir, no saquéis la lazada del arco por el extremo, si no deslizadla hacia el centro del arco. Así no andará suelta y no se enganchará con nada.

El primer detalle importante es el reposaflechas. Esta pieza se coloca justo bajo el lugar por el que pasará la flecha, y nos ayudará a colocar la flecha para poder apuntar. Se pueden comprar en Decathlon por 3€ euros o podéis colocar un taquito de madera o algún material flexible (así no sufren las plumas de la flecha). Esta pieza la podéis pegar, fijar con cinta americana, con cuerda si es un taco de madera…

En todos los casos, debéis fijaros bien en que lado ponerlo y a que altura. Lo mejor es marcar el centro del arco con rotulador indeleble, y colocar el reposaflechas justo debajo de esta marca, de modo que la flecha pueda quedar apoyada en ella. Es muy importante que tengáis en cuenta si sois diestros o zurdos, ya que los diestros deberán colocarlo en el lado izquierdo del arco según se empuña, y los zurdos en el lado derecho según se empuña.

Ahora debemos tener en cuenta cómo se va a sujetar la flecha que vamos a utilizar. Coged una de vuestras flechas y colocadla en la cuerda. Si la cuerda encaja ajustadita en el culatín de la flecha, perfecto, pero lo más probable es que no sea así.
Si el cordino queda holgado en el culatín, tendréis que engrosarlo. Para esto coged un carrete de hilo y forrad la parte central del cordino con él. Esta parte es en la que vamos a encajar la flecha, así que habrá que hacerlo bien para que las flechas no bailen y queden bien sujetas a la cuerda. Lo mejor es recubrir un tramo de nos 2cm. del cordino envolviéndolo en hilo. Al menos dadle una capa de hilo, pero si fuera necesario podéis dar una segunda. La mejor forma de dejar el hilo fijado es con una gotita de Loctite o algún pegamento de secado instantáneo. Aseguraos de que el hilo queda bien prieto y tenso, ya que de lo contrario, con el uso se acabará soltando y tendremos que volver a ponerlo. Alternativamente podéis sustituir el hilo por la cinta aislante, pero es un poco chapucero y se suelta al de muy poco tiempo.

Con esto hemos concluido la fabricación de nuestro arco de softcombat, no obstante quedan un par de detalles que me gustaría comentar.
Si lo deseáis podéis cubrir la parte del arco por la que lo empuñáis con cuero o cuerda (como las espadas). De este modo le damos un aspecto visualmente más cuidado. Para fijarlo usad cola de contacto o cinta de doble cara. Pero ante todo no olvidéis que debéis colocarlo bajo el reposaflechas, aunque esto haga que visualmente el arco no sea simétrico.
Otra cosa que podéis hacer para decorarlo es utilizar Ironfix o Gomaeva. En el primer caso, sólo tenéis que dibujar el diseño que queréis pegar en el arco, recortarlo y pegarlo.
En el segundo caso, haremos lo mismo, pero utilizaremos cola de contacto o cinta de doble cara para fijarlo al arco. Con esto sólo embelleceremos el arco, sin deteriorar sus propiedades mecánicas.
Tened en cuenta que al tensar el arco, estos elementos decorativos se van a estirar y deformar, por lo que si os planteáis utilizar otros materiales para fabricarlos, tendrán que ser suficientemente elásticos como para no romperse y ser capaces de recuperar su forma cuando desencordemos el arco y vuelva a ser un tubo casi recto.

Pues esto es todo respecto a los arcos de fabricación casera. Como véis es algo muy barato, sencillo y rápido de fabricar, unos 5-6€ euros y unas 3 horas de trabajo, dependiendo de lo mañosos que seáis. Espero que le saquéis un buen uso y no algún ojo.

Ya sólo nos queda hablar de la otra parte del arco. Efectivamente, las flechas.

Cómo fabricar arcos de softcombat 4: la cuerda.

Esta parte es bastante sencilla pero a mi me resultó muy larga y tediosa. Ahora tenemos que colocar el cordino a la medida exacta para que el arco tenga la tensión adecuada. Esta operación es sumamente simple, pero requiere repetirla varias veces hasta dar con la medida exacta.
Lo primero que haremos será una lazada en uno de los extremos del cordel. Esta lazada tiene que permitir que el tubo del arco pase a través, o no podremos encordarlo. Colocad esta pieza en una de las ranuras. Ahora poned un poco de cinta aislante para que el lazo no salga de la ranura, y colocad esa parte del arco hacia abajo, de forma que tengáis la otra parte del arco (la otra ranura) entre las manos.

Para darle una buena tensión al arco, la distancia entre el centro del arco y la cuerda tiene que ser de unos 15-20cm. más o menos. También podéis tomar como referencia un palmo de distancia. Con esta medida sacaremos las 20-24 libras que hemos mencionado.

Con el cordel colocado en el extremo inferior del arco y ayudándoos con las piernas, tensad el arco con una mano, y con la otra colocad el cordino en la ranura superior. Calculad que la distancia entre el centro del arco y la cuerda sea la indicada. Ahora marcad la cuerda de alguna manera o haced un nudo o lo que podáis, de forma que tengáis alguna referencia para hacer otra lazada después de destensar el arco.

Colocar una flecha cualquiera es un buen método para calcular el punto central de la cuerda.

Es posible que tengáis que repetir esta operación varias veces, ya que el cordino es ligeramente elástico y se deformará cuando coloquemos la segunda lazada en el arco, y porque el nudo no será exacto y puede que lo hagamos más o menos en la zona que hayamos marcado.
En cualquier caso, antes o después acertaréis a hacer la segunda lazada en el punto adecuado y al encordar el arco, veréis que la distancia desde el centro del arco hasta la cuerda es de unos 15-20cm. Hecho esto, el arco estará casi terminado.

• Encordar el arco:

• Desencordar el arco:

Cómo fabricar arcos de softcombat 3: el arco.

Lo primero que haremos será preparar los tubos de PVC para que formen el arco.
Comenzaremos con la pieza de 20mm. de diámetro. La cortaremos por la mitad, encolaremos ambos pedazos y los meteremos en los extremos del tubo de 25mm de diámetro por 150cm de largo. Para sujetarlos podéis usar un poco de cinta aislante o cinta americana. Mientras esto seca pasaremos a la segunda pieza.

En segundo lugar, cogeremos el tubo de 75cm. de largo y lo cortaremos por la mitad de forma longitudinal, es decir, a lo largo, de modo que al final nos queden dos piezas de 75cm. de largo y semicirculares.
Para hacer esto podéis ayudaros trazando una línea en toda la longitud del tubo que os haga de guía. Si lo hacéis, utilizad un rotulador indeleble, y en lugar de regla podéis utilizar un cordel bien tensado que vaya de extremo a extremo.

Poneos los guantes, coged la sierra y comenzad a cortar con calma y paciencia. Hacer este corte recto es muy difícil, pero al menos tenemos que procurar que sea lo más recto posible y que las dos mitades en que vamos a dividir el tubo sean lo más parecidas posibles.

Una vez realizado el corte, utilizaremos la lija para eliminar los cantos vivos de esta pieza que acabamos de cortar. Pasad la lija por todo el corte para que el canto del PVC quede redondeado y posteriormente no corte la cinta aislante con la que lo vamos a cubrir.

La pieza de 75cm. que hemos cortado, la colocaremos centrada sobre el tubo de 150cm. para ello, con ayuda de un metro y el rotulador haremos dos marcas que nos indiquen donde debe ir colocada la pieza. Marcaremos entre que dos puntos vamos a colocar la pieza. Si la pieza tiene 75cm y el arco 150, deben quedarnos un total de 75cm libre a repartir entre los dos extremos, por tanto, debemos hacer una marca a 37’5cm, de cada extremo y colocar la pieza de 75 entre ambas. Utilizamos un poco de cinta aislante para fijar la pieza.

Una vez colocada la pieza, procedemos a recubrirla completamente utilizando la cinta aislante de 50cm. Hay que recubrir la pieza completamente, y también un poco de la parte del arco sobre la que no está la pieza. Dadle una vuelta completa de cinta aislante, sin dejar huecos entre ella, montando un poco cada vuelta que demos sobre la anterior. Si queréis podéis darle una segunda capa de cinta aislante, es opcional.
Ahora la parte más difícil.

Tenemos que trazar una línea recta a lo largo de todo el arco, de forma que pase por el centro longitudinal de la pieza que acabamos de colocar y forrar. Esta línea es la guía que nos indicará donde debemos realizar los cortes en los que colocaremos la cuerda.
Para esta operación os recomiendo coger un cordel bien largo y un rotulador indeleble. Pasad el cordel por dentro del tubo, sacadlo por el otro extremo y haced una lazada por donde pueda correr el otro cabo del cordel, el que va por fuera. Tirad bien del cabo que acabáis de pasar por la lazada, de forma que quedará tenso. Ahora tenemos un cordel tensado que pasa por dentro y por fuera del arco. Sólo hay que mover el cordel para que la parte exterior pase por encima de la pieza forrada de cinta aislante. Aseguraos de mantener la tensión y de que la línea es bien recta. Ahora con el indeleble utilizad la cuerda de guía y marcad una raya en los extremos del arco, de unos 7-8cm. de longitud.

Haced una marca a 2'5-3cm. de cada extremo. La marca debe tener 1cm. de longitud. Después, con la línea guía frente a vosotros, dibujad en cada extremo de la marca de 1cm., otra raya de 1cm. que tenga un ángulo de 45º respecto a la primera y que baje hacia el centro del arco. No es fácil de explicar, así que os pongo un diagrama.

Esta marca es la que nos guiará a la hora de cortar. Utilizamos la sierra de mano para cortar por la marca, comenzando por el punto en el que se cruzan la línea larga que hicimos primero y la marca que hemos hecho a 5cm. Cortad con calma e intentad inclinar la sierra para que pueda seguir la guía que hemos dibujado (la que va inclinada a 45º). No os paséis con el corte, es muy importante no superar la medida de 1cm, ya que si nos aproximamos a la mitad del tubo, cuando lo utilicemos se puede debilitar ese punto, y si se rompe es muy peligroso.

Ya se nos rompió una vez y el extremo del tubo salió despedido. Por suerte no golpeó al tirador ni paso nada. Repito una vez más, nunca bajo ningún concepto el corte debe superar la mitad del tubo (1’2mm.), ajustarlo a la medida anterior y lo habremos hecho bien.
Esta ranura es donde irá colocada la cuerda, y cuando tensemos el arco es de donde la cuerda tirará, produciendo la tensión del arco y dándole la fuerza.
Como el cordino es de 2mm., no va a entrar en el corte que hemos realizado, así que hay que hacerlo un poco más ancho.
Para esta operación cogemos el pliego de lija, cortamos una tira de 1-1’5cm. de ancho y la colocaremos en la ranura. Ahora la cogemos por los extremos y la frotamos, como los limpiazapatos de antaño sacando brillo con un trapo, movemos la lija de un lado a otro, de forma que al pasar por la ranura la irá desgastando poco a poco. Utilizad la cuerda como guía para ver si entra o no entra, y cuando entre habréis finalizado. Si la lija es de papel no podréis hacer esta operación, por eso tiene que ser de tela.
Aprovechad esta operación para que la ranura donde va ha ir la cuerda quede bien redondeada en sus bordes, así evitamos que la cuerda se deteriore cada vez que encordemos y desencordemos el arco.